Как правильно топить печь в доме с двумя задвижками

Как правильно растопить печь

Как правильно топить печь в доме с двумя задвижками

Все мы хорошо знаем, что тепло поднимается вверх, а холод — вниз. И мы все видели, что пламя тоже устремляется обычно вверх. И нам, естественно хочется начать розжиг с нижней части закладки дров в топке.

Мы раскладываем перед дровами небольшой костерок из бумаги, щепок или бересты и поджигаем. Если дрова сухие, а наш щепочный костерок достоточен, пламя от него постепенно воспламеняет и концы наших поленьев, и печка начинает гудеть — розжиг состоялся.

Иногда растопку кладут снизу, под дрова.

Чаще всего топят именно так. Если у вас дрова старые, хорошо просушенные (пролежали годик под навесом в поленнице или в дровяном сарае с продувом, можно и так. Дрова всяко загорятся. А если они не вполне просохли, а больше топить нечем? Тогда нужно много растопки, даже специально высушенных сухих поленьев, чтобы запустить процесс. Начинаются мученья с розжигом печи.

Но тут есть одна подробность, которая может нам существенно облегчить жизнь.

Если мы начнём розжиг не снизу, а сверху? Устроим наш растопочный костерок в верхней части закладки? Ведь, чтобы запалить массив закладки снизу, нужно прогреть довольно большой массив древесины. А если мы разложим наш костерок сверху поленьев, тогда его горению ничто не будет мешать. Он легко разгорится и начнёт прогревать соседние участки поленьев, понемногу включая их в процесс горения. Тогда розжиг произойдёт более плавно, легко и с меньшим количеством растопочной щепы.

Как это выполнить на практике?

Делаем закладку дров (сколько класть в топку, поговорим отдельно). Вынимаем среднее верхнее полено, а на его месте в ложбинке сооружаем наш растопочный костерок. И поджигаем. Когда поленья горят сверху, они вовлекаются в процесс постепенно, горят более плавно. Этот способ много более эффективнее и равномернее использует закладку, КПД использования дров повышается. Попробуйте и убедитесь на практике, что так лучше.

Кислород

Ещё для процесса горения нужен воздух, а точнее кислород воздуха. Без кислорода нет окисления, нет и горения. Чтобы переработать углеводороды без кислорода, нужны специальные почвенные микроорганизмы. Это то, что происходит при переработке органики в компостной куче. Но там процесс выделения тепла идёт медленно. Нам же нужно быстро. Поэтому мы строим печи, а не закладываем компостные кучи. Хотя и их люди научились использовать для обогрева помещения. Но это совсем уже другая история.

Подача воздуха (кислорода) происходит через поддувальную дверцу (если только вы топите не русскую печь — там забор воздуха происходит иначе). И далее сквозь колосниковую решётку воздух добирается до дров. Но чтобы воздух всё время поступал, нужно такое же количество его и удалить от очага пламени. Иначе огонь, израсходовав весь запас кислорода погаснет. Что и произойдёт, если вы затопите печь, а задвижку на трубе забудете открыть. Бывало такое: дым повалил в комнату, а растопка погасла.

Когда горит на улице костёр, подсос воздуха снизу обеспечивается подъёмом нагретых газов над пламенем. Возникает естественная тяга. А в помещении мы делаем трубу. Посмотрите эволюцию очага здесь. По трубе нагретые газы уходят вверх, унося продукты горения ( в идеале СО2 и Н2О, а на практике ещё и недогоревшую древисину в виде дыма) и создают, тем самым подсос воздуха снизу топки. Он-то и возобновляет процесс.

Вывод такой: если воздуха не хватает, огонь угасает, если много, процесс идёт быстрее, температура горения повышается, наши углеводороды выгорают (окисляются до конечного состояния воды и углекислого газа) более полно. Эффективность использования дров выше.

Однако всегда существует оптимум — в любом процессе есть такое сочетание условий, когда результативность его самая высокая.

Для наших нужд — отопления помещения — требуется некое среднее состояние. Слишком медленное горение — неэффективно используются дрова, их расход увеличивается, больше выделяется сажи, забивающей дымоходы, более дымные газы ухудшают тягу. Слишком высокая температура ведёт к перегреву печи, больше тепла вылетает в трубу.

Почему плохо растапливать и топить печь опилками?

Опилки, хоть и измельчённая древесина, но слишком мелки и потому довольно плотные по составу. Между частицами мало воздуха. Поэтому сжечь опилки большая проблема. Их понемногу надо подсыпать на горящие дрова, ворошить, чтобы прибавлять воздуху.

Иначе сгорает верхний слой, плотная зола создаёт воздухонепроницаемое одеяло и оно гасит нижележащие слои. Горение переходит в тление, и огонь может погаснуть вовсе. Ну а подсыпать их в печь — целое мучение: и насорить опасным мусором перед печью легко, да и хлопотно. Забудем о них.

Лучше переслоим ими компостную кучу или употребим в туалете. Вот тут они как раз кстати.

Как правильно топить печь дровами

Как подобрать оптимальный режим топки

Завершающая стадия горения

Перегрев печи

Если дрова не прогорели

Какими дровами лучше топить печь

Источник: http://pechi-kuznetsova.ru/kak-pravilno-rastopit-pech/

Как топить русскую печь: все правила обслуживания

Как правильно топить печь в доме с двумя задвижками

Сейчас речь пойдет вовсе не о высоких энергетических технологиях и даже не о бытовых каминах, а о старых добрых русских печках. И это не удивительно, ведь с возвращением моды на деревянные усадьбы вернулась мода на исконно русский источник тепла.

Это абсолютно автономное сооружение, не требующее подключения к инженерным сетям и выполняет обогрев дома с аккумуляцией тепла до 2-х суток. Варочная площадь вкупе с горнилом отлично заменяют газовую плиту с духовкой, и является альтернативой современному кухонному оборудованию.

Не использовать такое чудо в своем доме, просто не разумно, поэтому для многих стал актуальным вопрос, как топить русскую печь.

Особенности конструкции и функционирования русских печей

Строительство печи выполняют с помощью кирпичной кладки. Ее конструкция довольно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медленно проходят дымовые газы, передавая тепло через стену внутреннему воздуху помещения дома. Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги выполняется двумя специальными заслонками их функции надо знать, для понимания того, как правильно топить русскую печь дровами.

Русская печь в интерьере дома

Устройство конструкции:

  1. Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Несмотря на то, что сегодня многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строительных работах, специалисты все рекомендуют установку, поскольку этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
  2. Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
  3. Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтобы пища оставалась горячей. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
  4. Под (лещадь) — расположенное с небольшим уклоном основание в очаге, того чтобы легко передвигать тяжёлую чугунную посуду.
  5. Горнило — главное внутренне пространство печки, одновременно выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция удерживает горячие газы под сводом, в связи, с чем они успевают нагреть каменный массив стен печи.
  6. Загнёток — переходная зона между горизонтальными поверхностями печки с разным температурным режимом.
  7. Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
  8. Самоварник(душник) – узкий дымоход, идущий в основной газотвод, к которому раньше подключали самоварную трубу. В настоящее время устройство не выполняют.
  9. Вьюшка — лючок в вертикальном дымоходе над шестком, перекрывающий его полностью в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве.
    Лежанка.

Устройство русской печи

Принцип работы печки:

  1. В загнётке, которая выполняет роль современного рекуператора, входящий воздух нагревается продуктами сгорания. Процесс смешивания не выполняется из-за различной плотности сред. Проведенные специалистами расчеты доказали нулевую турбулентность  на границе раздела обеих потоков — горячего и холодного. Поверхности хайла и загнётка выполняют ровными, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание топлива.
  2. Разогретые продукты горения поднимаются к своду горнила. Уклон и небольшой порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Именно здесь заключена мощь русской печи. Поэтому необходимо при строительстве в точности выполнять все основные размеры.
  3. Зоны циркуляции продолжительное время удерживают несгоревшие частицы топлива в районе высокотемпературного пламени, тем самым повышая полноту сгорания дров. Разогретый свод и стены становятся источником инфракрасного теплообмена, равномерно прогревая пищу в горниле.
  4. Загнёток, исполняет роль теплового экономайзера, что позволяет оставаться пище в течение дня горячей. Для этого перекрывают дымоход (при полностью сгоревшем топливе), а устье закрывают деревянной заслонкой.
  5. Дымооборот печки происходит с минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения способствует тому, что в печи сгорают даже мельчайшие частицы. Такой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенках печи, поэтому чистить её всего лишь несколько раз за весь период эксплуатации.

Принцип работы русской печи

Принципы и правила растопки

Правила растопки печи передавались из поколения в поколение. На протяжении многих веков технология оттачивалась, и сегодня она достигла совершенства. Многие процедуры эксплуатации печи легли в основу обслуживания современного отопительного оборудования, например, пеллетных котлов

Подготовительные работы

Перед тем как растопить печь первый раз после окончания строительных работ потребуется дождаться полного высыхания раствора. Первым этапом является внешний осмотр, при этом обращают внимание на такие моменты:

  • Соответствие толщины швов;
  • правильность выполнения кирпичной перевязки;
  • соответствие вертикальности углов;
  • обеспечение точности установки изразцов.

При этом допускаются отклонения: для кладки без облицовки – до 5.0 мм, и до 2.0 мм при облицовке изразцами, вертикальное — не более 2.0 мм на 1.0 м высоты.

Далее проверяют плотность кладки. Обычно для этого используют материал с большим выделением черного дыма. Пробную топку проводят несколько дней подряд с нормальной загрузкой дров. При работе печи определяют не только равномерность нагрева по внешним стенкам, но и равномерность остывания. Далее проверяют конструкцию на предмет наличия трещин и при обнаружении своевременно их устраняют.

Закладка дров

Прежде чем закладывать дрова, очищают зольную камеру, что позволить дутьевому воздуху поступать без сопротивления через поддувало к пламени. Растопку печки выполняют только сухими дровами.

После очистки печи от остатков золы начинают укладывать поленья в топке. Это выполняется двумя вариантами:• шалашом с конусом для большого топочного пространства;

• параллельно с соблюдением просветов от 8 до 10 см.

Дрова укладывают в центре топочного пространства или ближе к дверце, пока не будет заполнено примерно 2/3 топки. Верх топочного пространства должен оставаться свободным не менее 18 –25 см. Нельзя укладывать дрова у задней стенки.

Способы розжига пламени

Далее выдвигают вьюшку на нужный уровень и немного дверцу поддувала. Спичками разжигают бумагу перед горкой дров. После розжига дров, закрывают топочную дверцу. При равномерном горении прикрывают вьюшку. Регулировка процесса горения осуществляется открытием/закрытием вьюшки и поддувала.

Дверца топки всегда должна быть закрыта. Открывают её только если нужно перемешать кочергой угли или подбросить дрова.

Контроль процесса горения:

  1. Белое пламя  и шум в дымовых каналах говорит о большой тяге, ее уменьшают, дверцей поддувала.
  2. Пламя красного цвета с темным дымом из трубы говорит о малой тяге и требуется приоткрыть поддувало.
  3. Жёлтый цвет пламени характеризует нормальный процесс сгорания топлива.

Нюансы выбора топлива

Домашняя печь на самом деле универсальное отопительное устройство, поскольку может работать на разных видах топлива: дровах, угле, торфе. В современных условиях производители топлива предлагают и новые виды, так называемые, евродрова и разные варианты прессованных брикетов.

Традиционным топливом для печки является береза, имеющая высокую низшую теплоту сгорания. Ее поленья полностью прогорают, не стреляют и не искрят. Единственный недостаток березы, если ее заложить в топку выше нормы, сильный огонь может привести к пожару.

С точки зрения теплотворной способности, лучшим топливом считается дуб, который горит долго и выделяет много тепла. Его низшая теплотворная способность выше, чем у березы почти на 20%. Но поскольку цена на дуб тоже значительно выше, перед выбором нужно сделать простой расчет, что для отопления в данном климатическом районе будет выгоднее.

Дубовые дрова

Сосновые и еловые дрова имеют теплоотдачу даже ниже чем у берёзы и дуба. Для отопительного сезона их закупают больше на 20-30 %. Наличие смолы в поленьях вызывает не только сильное потрескивание, они еще и стреляют, и могут выбросить кусочки золы на пол, если он деревянный, то может произойти пожар. Поэтому при использовании этого вида дров рекомендуется перед печью размещать металлический лист.

Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что кроме тепла они очищают дымоход от сажи, поэтому по праву они до сих считаются «царскими» дровами.

Евродрова хорошо себя показали при топке русской печи, с полным процессом сгорания и малым выходом золы. Цена их остается еще высокой, равняется стоимости каменного угля, но и теплотворная способность у них примерно одинакова.

Меры безопасности и уход за печью

Топка печи является  пожароопасным мероприятиемм, и чтобы этот процесс проходил с максимальной отдачей тепла и без создания пожароопасной ситуации в доме, требуется в точности соблюдать все правила безопасной эксплуатации этого отопительного устройства.

Правила пожарной безопасности при печном отоплении:

  1. Запрещается применять для запуска бензин или другие быстро воспламеняющиеся жидкости, которые могут стать источником возгорания.
  2. Необходимо постоянно контролировать  дымоход , сажа на внутренних поверхностях нагрева имеет горючие отложения. Это приведет к разрушению дымоходов и выбросу огня и СО в помещение.
  3. Искрящаяся сажа может воспламенить сухие  конструкции кровли.
  4. Нельзя вьюшку закрывать пока не выгорит полностью топливо и уйдет в трубу СО, он может попасть в комнату и вызвать сильное отравление жильцов, которое часто приводит к смертельному исходу.
  5. Нельзя перегревать печь, из-за  появления трещин  в кладке и нарушения  газоплотность, с выбросом дыма в помещение.
  6. Нельзя топить печь на ночь, ее конструкция надежна, но, как и другие отопительные приборы с открытым огнем, она требует постоянного контроля во время процесса горения.

Русская печь может прослужить десятки лет, для этого надо правильно нею пользоваться, выбрать дрова, соблюдать условия розжига и контролировать процесс горения.

Источник: https://pechiexpert.ru/kak-topit-russkuyu-pech-01/

Как топить русскую печь правильно

Как правильно топить печь в доме с двумя задвижками

Чтобы узнать, как топить русскую печь, необходимо иметь представление об основных ее составляющих.

Схема отопительно варочной русской печи.

Основные составляющие русской печи

Условно печь можно разделить на три основных блока — это топка, дымоход и труба. Топка представляет собой специальный отсек для укладки топлива. Под топкой всегда располагают поддувало, это обязательная часть любой печки. Поддувало обеспечивает подачу кислорода, необходимого для горения, в топку, а также является вместилищем для скопления золы от сгоревших дров.

Дымоход предназначен для отвода дыма и избыточно образовавшейся тепловой энергии из топки печки. При конструировании дымохода планируют несколько зигзагообразных поворотов внутри для обогрева одной из стен в доме. Стенки дымохода следует делать гладкими, чтобы избежать его быстрого засорения. Труба обеспечивает вывод дыма непосредственно на улицу.

Труба русской печки должна быть хорошо изолирована, поскольку температура ее нагрева достаточно высока.

:

Следует разъяснить отдельные термины, характеризующие русскую печь. Подпечьем или подпечком называют специальный отсек для укладки запаса дров в самой нижней части печи. На подшестке часто хранили посуду. Шесток предусмотрен для удобства готовки.

Устраиваемые в теле печей печурки служили для улучшения отдачи тепла и подсушки заготовок. Щеками называют фасадную часть печи. Через устье закладывают дрова. Горнило является местом горения топлива. Хайло проводит дым к трубе.

А перекрышу использовали в качестве теплого лежака.

Вернуться

Как правильно растопить русскую печь

Схема работы русской печи.

Скорость разгорания топлива в печках по большей части зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если уличная температура ненамного ниже домашней, то будет плохая «тяга» и топить станет сложнее. Тяга обеспечивает приток к очагу кислорода и вытяжку дыма. Чтобы проще растопить печь, необходимо согреть стенки трубы при помощи сжигания легкогорючих материалов — бересты, бумаги.

Затем укладывают и разжигают дрова в горниле и топливнике. Если нет острой необходимости топить печку, то следует просто подождать смены температурного режима. К вечеру в любое время года обычно холодает, и функции тяги восстанавливаются. Возможно, что и после похолодания растопить печь не удастся. В таком случае следует соблюдать меры безопасности обращения с огнем и прекратить попытки разжигания до обнаружения причины.

Скорее всего, дымоход нужно почистить.

Следует отметить, что печь нужно топить постепенно, особенно при редком ее использовании.

Русская печка имеет очень толстые стенки, которые при резком разогреве до высоких температур могут давать трещины.

Вернуться

Основные способы растопки русской печи

Для хорошего обогрева помещения необходимо топить печь не менее одного раза в сутки, чаще топят два раза. Первоначально необходимо освободить внутреннее вместилище печки от всего лишнего: посуды, возможных остатков топлива, почистить поддувало, горнило и топливник от золы. Затем можно приступать к растопке.

Существует как минимум два основных способа топки:

Наиболее выгодным способом является сжигание дров во вместилище топливника. При этом печь равномерно и полностью прогревается, а топливо расходуется экономично.

Дрова укладывают в топливнике так плотно, насколько это возможно, заполняя практически все его пространство. Следующую закладку дров делают после прогорания первой до состояния углей. Перед этим угли отодвигают подальше, дабы избежать их дробления и тушения в них всех искр. Вторая укладка и все последующие должны быть меньше первой на треть.

Схема русской печи с радиатором.

При растопке заслонку устья необходимо хорошо закрыть. Задвижку печки приоткрыть, а вентиляционную, напротив — прикрыть. Такие действия производят для улучшения тяги. Однако при растопке все же может наблюдаться возврат небольшого количества дыма, поскольку печка еще не прогрета. Для решения этой проблемы достаточно на 2-3 см отодвинуть вентиляционную задвижку. Через некоторое время обязательно задвинуть ее в исходное положение.

Для устойчивой стабильности процесса горения необходим постоянный доступ кислорода. Для этого периодически нужно «ворошить» дровяную кладку кочергой. При этом кислород проникает к самым нижним слоям дров и процесс горения усиливается. Перед открыванием печной дверцы необходимо закрывать поддувало. Это поможет умерить пламя на время непосредственного контакта с огнем и уменьшить задымленность.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как рассчитать диаметр трубы для отопления

Разжечь пламя в печи можно, используя один из двух способов: верхний или нижний. Наиболее простой и быстрый способ нижний. При этом легкогорючие материалы размещают в центре под кладкой. Такие действия помогут быстро разжечь любое горючее. В этом кроется и недостаток способа — кислород будет быстро сгорать, а печка будет разогрета неравномерно, что приведет к уже известным последствиям.

Правильнее будет пользоваться верхним способом розжига. Нетрудно догадаться, что он заключается в укладке растопки в верхнюю часть дров. При этом достигается наиболее равномерный разогрев печи и плавное распространение пламени по дровяной кладке. Это позволит снизить нагрузку на печной топливник.

Во время горения необходимо держать открытой дверцу поддувала примерно на 7 см.

Схема кладки комбинированной русской.

Второй способ носит название растопка «по-русски», производится на поду. Задвижку печи закрывают, а вентиляцию держат открытой. Дрова укладываются в виде колодца на переднем краю горнила, разжигаются и затем медленно передвигаются в центральную часть.

Для наибольшей простоты дрова должны быть полностью сухими. Таким методом лучше пользоваться, когда не требуется быстрый разогрев помещения. Он удобен для приготовления томленой пищи либо использования печи в качестве камина.

При этом следует внимательней следить за дровами, чтобы угли или искры не высыпались из печи.

Время топки, в среднем, должно ограничиться двумя часами для долговечной службы печи и избежания растрескивания ее стен. После топки следует обязательно закрыть устье и имеющиеся задвижки. Благодаря этому блюда в печи приготовятся быстрее, а дом будет остывать медленнее.

Быстрой и правильной растопке печи способствует верно выбранный способ укладки дров в очаге. Чаще всего дрова укладывают параллельно либо «шалашиком», или колодцем. Параллельная укладка предусматривает расположение поленьев прямо, последовательно уложенных друг на друга слоями.

Для свободного доступа кислорода нужно оставлять достаточно большие просветы в кладке, как бы производя ее в шахматном порядке. «Шалашиком» поленья выкладывают стоя вкруговую, а затем наклоняют их все к центру. В итоге должен получиться закрытый конус. При таком способе дрова охватываются пламенем сразу по всей длине и быстрее сгорают.

Топить печь правильнее, используя параллельную закладку.

Вернуться

Меры безопасности

Иметь дома печь — значит непосредственно взаимодействовать с огнем. При несоблюдении мер безопасности можно подвергнуть всех жителей дома большому риску. Рекомендовано следовать нескольким простым правилам и спокойно пользоваться всеми преимуществами русской печи.

Схема установки печи.

  • разжигать огонь в печи следует только при помощи легкогорючих материалов вроде бересты или бумаги, ни в коем случае не применять легковоспламеняющиеся жидкости типа бензина;
  • правильная эксплуатация печи предусматривает использование дров, полимерные материалы и другие бытовые отходы преждевременно засорят или приведут в негодность дымоход;
  • следует жечь сухие дрова, чтобы избежать потери тепла на их досушку при горении. Для этого необходимое количество дров заготавливают дома за два три дня, хранят в подпечье. При каждой последующей топке дрова просушиваются;
  • во избежание возникновения пожара, высыпания искр или горящих углей крышка печи должна быть всегда плотно закрыта;
  • не рекомендовано сжигать глянцевые типографские издания, поскольку краска с них препятствует горению, засоряет дымоход. Зола после них не является экологически чистым удобрением;
  • запрещается топить печку мелкими древесными отходами типа опилок. Опилки равномерно рассыпаются по месту горения, препятствуют нормальной тяге, перекрывают доступ кислороду и, при резком внедрении воздуха, может образоваться взрыв;
  • недопустимо накрывание перекрышки легковоспламеняющимися материалами. Возможно возникновение пожароопасной ситуации;
  • к стенам печи не должны плотно прилегать горючие предметы, что чревато пожаром. Ухудшается отдача тепла в помещение;
  • не превышать максимально допустимое время топки, поскольку это приведет к досрочной порче конструкции. Хорошо иметь специальный термометр на печках, постоянно контролировать температуру в очаге горения и удерживать ее на уровне 70 ̊ С. Лучше топить чаще с наименьшей интенсивностью;
  • в новостройках следует начинать топить печку только после завершения установки всех стен и потолка. Тепло должно удерживаться в доме, иначе может произойти перегрев внутренних частей печи.

Вернуться

Правильная чистка печей

Схема устройства дровяной печи.

Правильно ухаживать за печкой просто необходимо. Уход предусматривает своевременные чистки всех печных ходов и рабочих вместилищ.

После каждой топки следует почистить отсек поддувала от скопившейся золы, перед этим остатки золы в очаге нужно смести через решетку в поддувало, чтобы убрать все без остатка. Для этого используют специальный металлический совок на длинной ручке — шуфель.

Капитальная чистка проводится, как правило, раз в год — перед началом отопительного сезона. Дополнительно чистят по мере необходимости. Чистится печь через специально предусмотренные в конструкции отверстия, закрытые дверцами.

Такая процедура проводится кочергой, которая представляет собой длинную металлическую палку с загнутым под прямым углом концом. Через открытые прочистные отверстия удаляют остатки золы и сажи с внутренних поверхностей стенок. Для более тщательного удаления налета возможно использовать веник с жесткими прутьями.

После окончания всех процедур необходимо вновь плотно закрыть все дверцы прочистных отверстий.

Раз в год чистится и дымовая труба. Трубы могут засоряться сажей, конденсатом или инородными предметами. При чистке используется специальный шланг или веревка с грузом на конце, которую опускают в трубу до самого очага. Почистить трубу можно самостоятельно либо прибегнуть к помощи специалистов.

Для долгой и верной службы печкой нужно своевременно заниматься.

  • Как установить печь в бане: советы по правильной установке своими руками. Установка и монтаж печи в бане своими руками По мнению многих, установка печки в бане – сложная задача, поэтому ее лучше доверить специалистам. Однако, при соблюдении технологии монтажа и правил
  • Кладка русской печи своими руками В частных домах русская печь устанавливается все чаще, проекты русской печи могут быть самыми разными, размеры их конструкций в значительной степени
  • Как правильно сложить печь своими руками: пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи Отопление загородных домов затруднено отсутствием газовых магистралей и стабильного электричества. Однако эту проблему можно решить, если знать, как

Источник: https://www.ristroy.ru/info/kak-topit-russkuju-pech-pravilno.html

Как правильно растопить баню

Русскому народу с древности свойственно теплое отношение к бане и всему, что с ней связано. Появившись почти два тысячелетия тому назад как гигиеническая необходимость, оно в скором времени стало неотъемлемой частью духовного существования. Баня издавна стала местом, располагающем к общению. Почитаемого гостя потчевали не только обедом, но и парной банькой с отварами всевозможных целебных ягод и трав, с квасом и веничком. По чистоте и устройству баньки судили о владельце.

Русские люди проявляли талант, уникальность не только в устройстве и отделке бани, но и в методах пользования ею. Банное мастерство неустанно совершенствовалось, впитывая опыт поколений, причем даже некоторых других народов. В это искусство вносили свою лепту ареал проживания и окружающая природа.

Правильно топить баню сможет даже женщина

Перед топкой печи в бане наводится порядок, желательно идеальный — все ненужные для процедуры помывки вещи должны быть из помещения бани удалены. Пол должен быть хорошенько выметен, особенно в месте, где хранятся дрова для топки.

Остатков мыла, шампуня, листьев от веников в бане быть не должно, чревато серьезными травмами. Полки лучше промывать с антисептиком, пользуясь щеткой. Влажная уборка требуется также стенам и потолку парной и мыльного отделения.

После уборки помещения баню нужно тщательно проветрить — открыть все окна и двери, какие есть.

Сразу после уборки мы должны протопить печь. Любая дровяная печь в бане, да и не только в ней, индивидуальна, несмотря даже на то, что с виду они одинаковые, тем более, если их возводили разные печники. Значит, они топятся по-разному, но правила топки, особенно банной печи, примерно одни и те же.

Если их соблюдать неукоснительно, то можно избежать множества проблем парки и помывки, начиная с отравления опасным для жизни угаром (этот газ не пахнет, как думают некоторые), и кончая тепловым ударом (он, хотя и называется ударом, но действует постепенно, исподволь), не говоря уже о пожароопасности объекта и сажи. Главное, соблюдать очередность всех этапов растопки и топки, правильность всех действий и обязательно своевременность.

Советуем все это хорошенько запомнить, особенно если придется топить банную печь впервые. В случае удачи следующую топку будет проводить легче, уже зная все тонкости и особенности действа.

  • До начала растопки специальным совком выгребаем с колосниковой решетки и из зольниковой камеры (поддувала) остатки продуктов сгорания (старые угли и золу, кстати, отличное удобрение для садово-огородного участка) в какую-нибудь тару и нанашиваем запас сухих дров, желательно березовых, складывая их подальше от топочной дверцы печи; обязательно проверяем в котле;
  • Прополаскиваем от старой сажи (если каменка закрытая) или моем заново теплой водой камни (если каменка открытая и баня топится не впервые); проверяем наличие воды в котле и запаса холодной воды для мытья в какой-либо таре; отсутствие воды в котле, особенно, если он чугунный, чревато его безвозвратной потерей – обязательно лопнет от жары; закрываем дверь в парную (если она отдельная);
  • Полностью открываем: топочную дверцу, полудверцу поддувала и крышку дымовой вьюшки или задвижку (если в конструкции печи предусмотрено две дымовые задвижки, открывается та, которая напрямую дает выход дыму и пламени в трубу, а не в каменку и канал обогрева резервуара с водой);
  • Зажегши спичку, определяем наличие тяги — то есть определяем проходимость дымохода трубы (птицы, особенно зимой, иногда облюбовывают его как тепленькое местечко, а баня топится не каждый день);
  • Надираем ножом несколько лоскутов березовой коры (если ее нет, то накалываем короткой щепы или используем деревянную стружку) и запасаем пару-тройку листов скомканной газетной бумаги (дольше горит); выбираем четыре абсолютно сухих тонких полена, примерно одинаковых между собой по толщине; они должны соответствовать габаритам топки печи;
  • Сооружаем «затравку» следующим образом: кладем на колосниковую решетку два тонких полена параллельно между собой с зазором в ладошку, но не глубоко, а сразу за первыми отверстиями поддува из зольной камеры; между ними закладываем комок бумаги, а сверху насыпаем горкой щепы (между поленьями  она должна получиться именно горкой, а не горой);
  • Сверху горку скрепляем оставшейся парой поленьев, положив их наискосок также с небольшим зазором между собой; горка «затравки» должна оказаться внутри колодца из поленьев и не рассыпаться из-за неосторожных манипуляций. «Запал» дров готов.
  • Чиркаем спичку или сразу две-три (будьте при этом осторожны, берегите глаза — качество современных спичек оставляет желать лучшего) и осторожно, чтобы не погасли и не обжечься, подносим к комку из газет; можно воспользоваться и подожженным с одного конца жгутом из газеты;

Примечание: ни в коем случае для розжига огня не применяйте какие-либо легковоспламеняющиеся жидкости типа бензина! В крайнем случае, если дрова сыроваты, можно использовать, следуя прилагаемой инструкции, таблетку сухого спирта из набора «Спутник туриста».

  • Ждем, пока бумага чуть-чуть займется огнем, и закрываем дверцу топки, чтобы не напустить ненароком дыма в баню, если в трубе образовалась так называемая воздушная пробка из-за перепада атмосферного давления (печь в бане не каждый день топится), но через пару минут она должна пробиться пламенем и возникнет необходимая для нормального горения тяга;
  • Слушаем, не открывая топочную дверцу, появится ли через несколько минут характерное ровное, довольно сильное, гудение пламени. Если нет, начинаем процедуру растопки сначала. Если да, печь затопилась!
  • Прикрываем подтопочную полудверцу, но не до конца, иначе все заглохнет без доступа воздуха, необходимого для горения дров (слушаем по силе звука пламени); открываем задвижку на водяной котел (при наличии двух задвижек) и закрываем задвижку дымовой трубы.

Растопив баню, можно и отдохнуть немного

Этап 3. Подкидка дров в печь (здесь тоже не все так просто)

  • Минут через пять-десять (время зависит от конструкции банной печи и качества дров – их сухости, породы древесины), открыв топочную дверцу и немного полюбовавшись пожирающими остатки «затравки» язычками пламени, разравниваем их кочергой и закладываем топку (опять же передние торцы поленьев  должны находиться сразу за границей колосниковой решетки, не глубже и не вплотную к топочной дверце) первой порцией дров уже любой подходящей толщины на две трети ее высоты; заполняем топку дровами осторожно, не задевая каркаса дверцы ни поленьями, ни, тем более, руками;
  • Далее операция закладки повторяется таким же образом в течение примерно трех часов летом и пяти-шести зимой (длительность топки печи здесь зависит не только от конструкции банной печи, количества нагреваемой воды и камней, но и от времени года); только надо все время следить за уровнем воды в котле (добавлять по мере надобности), и чтобы процесс подкидки как можно меньше снижал температуру горения в топке, то есть не дожидаться, когда от дров остаются одни тусклые угли; при хорошей тяге, где-то часа через два, задвижку трубы можно полузакрыть;

Примечание: не вздумайте использовать для топки вместо дров старые вещи, мусор и т. п., так как многие материалы являются токсичными и могут нанести вред парящимся и самой печи

  • В процессе сгорания дров и нагрева воды, камней и бани, время от времени не забываем помешивать головешки и угли кочергой для их полного сгорания.

Этап 4.   Конец топки печи (конец – делу венец)

  • Заглядываем в топку. Убеждаемся, что все дрова вместе с головешками благополучно прогорели, но печь не перегрета, угли из раскаленных золотых превратились в красные, подернутые серым пеплом, нигде не выскакивают синие язычки пламени, вода в котле кипит, камни в каменке раскалились (их готовность можно проверить, плеснув на них чуть-чуть кипятку, но не холодной воды, — если «зло» зашипят, значит готовы), температура в парилке достигла не менее 60 градусов и не более 90 по Цельсию, и открываем до предела задвижку (или задвижки), полностью закрыв полудверцу поддувала, ни в коем случае не открывая дверцу топки и убедившись, что она надежно и плотно закрыта.
  • Открываем все форточки и дверь парилки, включая и выходную дверь бани. Набираем в ковшик кипятка, отворачиваемся, и плескаем на каменку или в каменку, чтобы избавиться от сажи, если она появилась во время топки; нелишне потом быстро, но осторожно (оберегаясь от отскакивающих брызг кипятка) поплескать водичкой на стенки, пол, потолок и лавки бани;

Примечание: не бойтесь, баня не успеет выстынуть.

  • Все что открыто, закрываем, кроме форточки в парной; баня готова, но париться еще рано — она должна настояться для равномерного прогрева всего помещения и его банной спец-меблировки, а также просушки парилки.
  • Спустя один-два часа, закрываем и форточку парилки. Все, можно мыться и париться, время от времени подбрасывая на каменку горячей водички для пущего пара.

о том, как растопить печь. Тут печь домашняя, но особой разницы нет.

А вот ещё одно интересное видео по теме растопки. Оно небольшое, зато 1929 года.

: 3 697

Источник: http://24banya.ru/pechi-dlya-bani/kak-pravilno-topit-banyu.html

Как разжечь камин без дыма. Самый лучший способ правильно сложить дрова и быстро растопить | Журнал LUCHESK

Умение правильно растопить камин и поддерживать огонь оказывается достаточно актуальная тема. По проведенному мною опросом клиентов, которым мы устанавливали камин, большинство из них разводит огонь традиционно, с помощью газеты.

Достаточно часто у них возникают проблемы с формированием тяги в дымоходе, что приводит к попаданию дыма в помещение. Принесенные с улицы влажные еще больше усложнятют задачу. Количество неудачных попыток возрастает и надолго отбивает желание пользоваться камином.

Невероятно, но оказывается, что многие клиенты пользовались камином за много лет всего лишь несколько раз. Думаю, для них он потерял прямое предназначение обогревать дом и стал просто элементом интерьера, полочкой для сувениров, статуэток и иконок. Надеюсь, эта статься поможет исправить данную ситуацию и увеличит количество приятных вечеров, проведенных с близкими возле горящего камина.

Определяем влажность дров

Перед тем как класть дрова в камин, подержите их при комнатной температуре не менее суток. Влажные дрова шипят и трескаются при горении, выделяя копоть и черный дым. К тому же есть прямая зависимость теплотворности от влажности.

Важно!

Используйте дрова с естественной сушки, которые хранились в проветриваемом помещении или на улице под навесом не менее шести месяцев, включая летние месяцы.

Приностите дрова для камина за несколько дней до использования

Узнать влажность дров поможет влагомер. Хорошо, когда он всегда под рукой, ведь для эффективной работы камина необходимо иметь качественные дрова, а именно, с уровнем влажности не более 15%.

Измерение влажности дров влагомером Kratki

Принесенные в ноябре поленья с улицы имеют показатели в среднем 17 – 20%. Отложите их дровницу на следующий день, для подсыхания. Но если придется их сжечь, то лучше подкладывать в уже хорошо прогретую топку при второй, а еще лучше, при третьей закладки.

На тыльной стороне влагомера Kratki указаны допустимые значения влажности древесины, к тому же они определены желтым и зеленым цветом для более удобного восприятия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что означает мощность котла

Рекомендуемые значения влажности на тыльной стороне влагомера Kratki

Дрова, которые полежали в помещении около недели, имеют идеальные показатели влажности: 3 – 8% в зависимости от породы дерева. Отберите их для первой растопки.

Хорошие сухие дрова имеют всего 4% влаги

Перед тем, как начать розжиг, необходимо открыть шибер (если таковой имеется), и задвижку подачи воздуха в камеру сгорания. Итак, начнем с правильной укладки дров.

Как правильно складывать дрова в камин

Дрова для первой закладки выбираются среднего размера. Подойдут ольховые, осиновые, дубовые или любой другой лиственной породы дерева. Березовые будут гореть хуже, и давать больше копоти, лучше их подкладывать, когда топка уже достаточно хорошо прогрета. Не используйте хвойные породы.

Положите на дно два-три полена покрупнее, сверху три слоя мелко нарубленной древесины и щепы.

Возьмите за правило данный метод закладки дров

Каждый слой следует укладывать перпендикулярно предыдущему. Не размещайте полена слишком плотно друг к другу, оставляйте зазоры между ними для свободной циркуляции воздуха.

Сложите перпендикулярно несколько слоев дров: снизу полена покрупнее, а сверху помельче и немного нарубленной щепы

Розжиг камина

Это достаточно распространенная тема на печных и каминных форумах. Пользователь Semco наиболее точно сформулировал все преимущества этого способа.

Я опробовал Розжиг сверху на разных топках — отопительные печи, камины, банные печи и с разной высотой дымохода. Везде получил 100% результат, который мне очень нравится: легко и быстро разгораются дрова, никакого дыма не идёт в помещение, стекло (если есть) не коптится, дымоход прогревается быстро, конденсата нет!

forumhaus.ru

Мы можем только уверенно подтвердить его слова, так как используем данный метод достаточно давно. И нам он нравиться!

Также можем утверждать и то, что зажигать огонь в камине с помощью свернутой в рулон газеты — вчерашний день. Гораздо проще и удобней использовать разжигатели огня. Попробуйте, и вы забудете, что такое газета и дым!

Положите под щепу кубик разжигателя и подожгите его

Положите под верхний ярус щепы кубик разжигателя и подожгите его длинной зажигалкой или специальными спичками для камина. Не стоит разжигать кубик в руках и бросать под дрова, тем более если вы решили использовать для этой цели сухой спирт.

Подождите немного, пока хорошо разгорится верхний ярус

Прикройте дверцу, оставив небольшую щель, пока дрова хорошо разгорятся, а затем закройте ее плотно. Если ее закрыть сразу, то огонь может разгораться хуже и гораздо медленней.

Верхний розжиг быстро формирует тягу в дымоходе

Красивое и ровное пламя с верхнего яруса постепенно опускается к нижнему по принципу горения свечи. Каминная топка прогревается при этом равномерно.

Не торопитесь подкладывать или ворошить дрова. Пусть первая закладка прогорит полностью до образования углей. В среднем, на это уходит около часа.

Дождитесь полного прогорания первой закладки дров

Подкладываем дрова

Вторую закладку необходимо делать, когда погаснет огонь. Но прежде чем полностью открыть дверцу, медленно приоткройте ее на несколько секунд, чтобы впустить порцию воздуха и выровнять давление внутри и снаружи камина.

Раскиньте поленом или кочергой тлеющие угли равномерно по днищу топки. Аккуратно, не бросая, уложите в камин два-три полена более крупного размера, чтобы между ними оставалось место для циркуляции воздуха. Плотно закройте дверцу.

Положите на тлеющие угли несколько крупных полен и закройте дверцу

Практически через минуту, когда поленья разгорятся, ограничьте подачу воздуха примерно наполовину. Таким образом вы замедлите процесс горения, и дрова будут прогорать дольше.

Дрова должны прогореть до конца и потухнуть самостоятельно. Не тушите огонь намеренно, это может привести к задымленности помещения, а иногда даже и к причине возникновения пожара.

Хочу отметить, что разжигать камин и подкладывать дрова в хорошо сделанный камин – это довольно-таки приятное и увлекательное занятие. И с этим согласятся многие, кто научился правильно им пользоваться.

Следуйте этим инструкциям и рекомендациям всякий раз при разведении огня и вам гарантированы незабываемые приятные моменты перед горящим камином.

Источник: https://kamin.lutsk.ua/a0629-kak-pravilno-razzhech-kamin/

​Эксплуатация печи Ангара

Оглавление

1. Применение и эксперименты с горением

2. Печка для конкретного помещения: условия

3. Идеальный процесс горения

Топится печь Ангара от Термофор уже месяц, всем нравится, доставляет удовольствие. Но вот как правильно топить – с этим стоит разобраться один раз и навсегда. К примеру, был случай, когда после протопки гасли угли, и вдруг что-то сильно бабахнет. В итоге, оказалось, что нужно просто открутить болт с гайкой, который скреплял добавочный лист экрана с основным и с ушком. Экраны от нагрева стали изгибаться, а потом, остывая, резко выгибались обратно.

Скорее всего, это был транспортировочный болт, и без него стало потрескивать внутри намного тише. Чистка трубы – тоже важной и особенное занятие, которое нужно регулярно проводить, поэтому стоит учиться делать это эффективно. Также в печи имеется режим долгого горения. Для этого нужно прикрывать задвижки внизу, чтобы убрать доступ воздуха. В итоге дрова станут гореть гораздо медленнее. Но и стекло коптиться будет тоже.

При больших морозах не стоит сразу делать большую закладку дров – максимум 4-5 поленьев некрупных. Горело в итоге долго, около пяти часов – все до последнего уголька. Нижняя задвижка была прикрыта почти что до конца. Верхняя дверка, которая нужна для обдувания стекла, не прикрывалась. Шибер был полностью открыт, а потом, когда остались угли, его прикрывать тоже стоит почти до конца. Данная печка стоит в доме 6х6.

Пришлось хорошо остудить дом перед проведением проверки режима длительного горения, нагрелось в итоге до +29 градусов, при том, что на улице было -3. Можно отметить, что печка является достаточно отзывчивой на различные регулировки. И лучше всего, когда она горит долго, понемногу. Дом за это время успевает хорошо прогреться, а также способен долго сохранять тепло в своих стенках. Здесь дом утеплен отлично опилками, которые являются отличным теплоаккумулятором.

Дрова используются березовые, но пока не идеально сухие. В итоге приходится гораздо дольше их раскочегаривать, чтобы они уже в печке просушились. Далее уже полусгоревшие, но сухие дрова можно будет вводить в режим длительного горения. К примеру, задвижка обдува стекол мало влияет на весь процесс. Можно топить с открытой заслонкой – и все хорошо горит, но быстро, практически за час, прогорает.

При полностью закрытом обдуве в комнате воцарилось за короткий промежуток времени очень много тепла, и в итоге, даже пришлось открыть окна. Все равно за два часа все дрова хорошо прогорели до угольков.

Уплотнения в дверках и зольнике у представленной печи хорошие, зольник немного (на миллиметр) выдвигается – в результате все внутри печи полыхает достойно. Пока что топки проходят по 3,4 поленья, если больше, то будет, как в бане. Труба делалась к этой печи невысокой, всего четыре секции имеется, а также шибер и оголовок. Шибер в итоге перестали вообще перекрывать – на всякий случай. Труба не очень высокая, и дым вываливается больше, когда зачем-нибудь приходится открывать дверцу.

Применение и эксперименты с горением

Под ящик может просыпаться зола, так что стоит отслеживать этот процесс. Зольник стал задвигаться очень неплотно – это не сразу стало обнаружено. После выноса золы дрова стали гореть веселее в топке. Сначала автор подумал, что попались сухие дрова, и маленькая неплотность сильно влияет на процесс.

Появилось в итоге подозрение, что количество дров в закладке несильно влияет на продолжительность горения, как и настройка задвижек. Далее автор экспериментировал с двумя толстыми поленьями. Был включен калорифер на 1,5 кВт, и через пять часов температура была уже стабильной. Получился практически идеальный режим топки печи.

Дымоход в печи – сэндвич нержавейка высотой 150 мм. Высота от зольника составляет 5,2 метра, имеется колпак.

Печка для конкретного помещения: условия

Печка является идеальной с точки зрения регулировки, легко поддается экспериментам и работать с ней одно удовольствие. Важно, чтобы дрова в печи, прогорая, отдавали свою энергию с такой мощностью, которая необходима для полноценного обогрева всего помещения дома. Зависит также и то, как хорошо утеплен дом, имеет ли он способность аккумулировать тепло при заданных условиях.

То есть это температура за бортом и желаемый температурный уровень в доме. Мощность отдачи тепло можно легко настроить при помощи задвижек. А также, мощность самой печки должна строго соответствовать всему объему помещения. Слишком мощная печка, даже если ее не приглушать, сможет сделать баню в помещении.

Худший вариант при любом раскладке – это когда дом утеплен плохо, не способен запасаться теплом ни в каком количестве. Все тепло просто станет устраняться на улицу. Чем сильнее мороз на улице, тем сильнее стоит топить печку. Когда дрова прогорят – дом сразу же остынет.

Если на улице не наблюдается морозов, и дом не способен запасаться теплом, но хорошо утеплен, даже при закрытых задвижках будет очень жарко. Хорошо, когда имеется возможность настроить так горение, чтобы закладка прогорая, отдавала гораздо больше тепла всему дому.

В доме воцариться комфортная температура, ведь лишнее тепло ушло на прогревание стенок, а также всего, что в доме, дом запасался теплом. Если дрова влажные, то их стоит наполовину сжигать с большой тягой, чтобы просушить. Далее в режиме долгого горения. В итоге дрова тлею, изредка вспыхивают, а верхний слой просыхает и занимается.

Все-таки очень многое зависит от качества и влажности дров. К примеру, при растопке сухой вагонкой, остатками строительства все горело очень быстро, не коптилось. При растопке сухими березовыми поленьями горение происходит значительно дольше, чем горит всякая мелочь. Вначале закладываются около 4-5 поленьев, потом еще подкладывается два поленья. Были испробованы многочисленные режимы.

Для наиболее долгого горения заслонка бывает полностью закрыта, а также она плотно задвигается, шибер практически полностью перекрыт. Верхние заслонки обдувания стекол остаются открытыми всего на 3 мм. Слышно при этом, как свистит воздух, когда втягивается в печь. Интенсивность горения уменьшается, но также увеличивается копоть на стеклах.

При таком режиме в течение всего дня прогревается весь дом, за искючением коридоров и прихожей. Топить печь хорошую даже интересно – наблюдать, как она разгорается, ну и само пламя завораживает. Стоит также следить и вовремя устранять причину оседания конденсата на уличной трубе. Теперь стоит следить, чтобы не сильно падала температура горения.

Нужно, чтобы отходящие газы выходили из трубы достаточно горячими. С улицы, если смотреть в трубу, сажи было немного.

Идеальный процесс горения

Мощность отдачи печки должна в строгости соответствовать тепловым потерям в доме на момент топки, чтобы стояла приемлемая температура в доме. Тут все будет зависеть от температуры на улице, как сильно дом теряет тепло, способен ли сам дом аккумулировать тепло, а также от качества дров все зависит. В некоторых пределах можно будет регулировать задвижками отдачу тепла, но это все-таки не калорифер с регулятором.

К примеру, в хорошо утепленном доме в оттепель вообще невозможно будет топить – будет невыносимая жара. Или, к примеру, в мороз придется полностью открывать задвижки, а также постоянно подкладывать дрова. Сухая осина станет прогорать как бумага, дубовые поленья горят очень долго. К примеру, печкой Анагара топится дом два раза в день. Топится примерно 3-4 часа, сгорает все до последнего уголька – тогда шибер можно спокойно закрывать. Дом совсем не теплоинерционный.

Дом не станет перетапливаться, когда на улице -15-23 градуса.

Пробовалась также закладка «наоборот». Топится два раза в сутки печка. Каждый раз печь оставалась еще горячей с угольками. Иногда даже приходилось выкидывать несколько крупных угольков. Заклада станет растапливаться сверху. Вся суть состоит в том, что зольником и его регулятором вообще не представляло возможности пользоваться.

Зольник был плотно забит золой, чтобы через него воздух вообще не проходил. Зола выгребалась из топки с помощью совка. Так оказалось даже удобнее. Слой золы, который копится, к тому же еще хорошо теплоизолирует низ. Воздух в итоге проходит только через верхний регулятор, и этого хватает. Печка в итоге разгорается медленно, не спеша и без любого надрыва.

Не нужно также следить за тем, что дрова прогорают бессмысленно. Дрова должны быть сухими, а уплотнение дверки без дефектов. Но приноровиться так топить несложно. Обязательно стоит следить за сажей в трубе, режим получается суровый – может образовываться конденсат, особенно, если дрова сыроватые.

Получается, как кирпичная печь, и греет она сутки, при этом сильного перегревания нет, а также солидная экономия дрова. Перетопов тоже не случается. Идеальная печка с точки зрения режимов работы с ней.

Источник: https://remix-kamin.ru/pechi/ekspluatatsiya-pechi-angara.html

Как правильно топить камин дровами, пошаговая инструкция и советы от профи

  • 1 Подготовка
  • 2 Самый важный этап
  • 3 Советы и секреты

Одним из мероприятий во всех пионерских состязаниях являлось умение разжигать костер. Прошли годы, но мы помним многие тонкости, связанные с этим процессом. С точки зрения физики, для процесса горения необходимо обеспечить доступ кислорода и удалить продукты сгорания. Эти два принципа реализованы в любом камине и любой печи с помощью особенностей конструкции.

Настоящий камин, независимо от его типа, основан на выделении тепла при сгорании топлива. Характеристики камина, включая его КПД, являются постоянными параметрами, зависящими от схемы устройства и материала. Но при всех одинаковых условиях камины могут давать разное количество тепла. Оказывается, все зависит от того, как топить камин.

Наполняем дом теплом и уютом

Подготовка

Прежде чем иметь дело с огнем, следует провести подготовку камина к использованию. Даже если его протапливать ежедневно, все равно не пренебрегайте этим этапом в целях вашей безопасности.

  • Начинается все с проверки дымохода. Скопление сажи на его стенках может привести к неконтролируемому горению, то есть, к пожару. В саже содержатся легковоспламеняющиеся смолы и вещество – креозот. От них нужно своевременно избавляться.
  • Пока топка камина не заполнена дровами, следует проверить тягу. Это несложно сделать, если поджечь кусочек старой газеты. При наличии тяги пламя огня будет явно отклоняться в сторону дымохода.

Каждый хозяин самостоятельно определяет, чем топить камин, но существует ряд советов, к которым необходимо прислушаться. Каждый из нас задавался вопросом о том, почему сухие дрова горят лучше. В сырых дровах между волокнами присутствует влага. Необходимо продолжительное время передавать количество теплоты, чтобы она полностью испарилась, и только потом дрова загорятся.

Сухие дрова, готовые к использованию

Поэтому, если у вас камин на дровах, то следует использовать только сухие поленья, желательно лиственных пород. Растопить мокрым деревом, конечно, можно, но это потребует от вас больших усилий. Только что срубленное дерево годится на дрова, спустя год правильной сушки, поэтому владельцы дровяных каминов имеют заранее сготовленные запасы в поленницах.

К внешним параметрам дров тоже предъявляются определенные требования. Их длина не должна превышать 40 см и составлять около ¾ части ширины топки. Что касается конкретных пород, то предпочтение необходимо отдавать тем, которые дают больше тепла. Примером могут служить бук, тис, дуб, береза. Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как имеющаяся в них смола будет давать много копоти и дыма.

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

  • Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
  • Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

  • Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
  • Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
  • Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника. Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе. Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сделать отопление с помощью бойлера

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Живой огонь в открытом очаге

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки. Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина. Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.

Полезно знать:  Какой камин можно поставить в квартире и как это сделать

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Источник: https://ochg.ru/kaminy/klassika/kak-pravilno-topit-kamin.html

Когда закрывать заслонку в печи: рекомендации, позволяющие избежать отравления

Использование печки в качестве отопительного устройства позволяет решить проблему обогрева помещения автономно. Для того, чтобы печь лучше грела, применяют заслонку для перекрытия дымохода. Чтобы избежать ущерба здоровью, делать это нужно правильно. Как не угореть от печки? Вопрос, волнующий пользующихся печным отоплением.

Когда нужно закрывать заслонку в печи?

Заслонка дымохода печи бывает двух видов: шиберная задвижка и вьюшка.

  • Шиберной задвижкой удобнее регулировать тягу воздуха. Недостаток – пригорает, если долго не используется — может заклинить.
  • Минусы вьюшки – сложно регулировать тягу, руки пачкаются сажей.

Закрывать задвижку нужно после окончания топки печки. Выбор точного момента зависит от применяемого топлива. При использовании дров вьюшку закрывают после потемнения углей, когда их поверхность подёрнется пеплом. Не должно быть синеватых языков пламени. В это время можно прикрыть заслонку наполовину, полностью открыть поддувало. Когда угли почти погаснут, будут легко разбиваться, закрыть полностью.

Используя дубовые, ясеневые дрова, нужно дождаться полного угасания угольков. Если топите торфом, углем или брикетами – не должно остаться ни одного тлеющего уголька. Ожидание полного перегорания приводит к более быстрому остыванию отопительного устройства.

Чтобы сократить время ожидания и сохранить больше тепла, можно полностью выгрести из печи золу с остатками углей. Рекомендуется задвижку до конца не закрывать в целях обеспечения безопасности. Одновременно с ней нужно закрыть дверцу поддувала.

Зачем закрывать заслонку?

Закрывать заслонку в печи в доме необходимо для сохранения тепла и регулирования тяги. Устанавливается в верхней части печи, под потолком, в начале трубы дымохода. Если оставить ее открытой, печь быстро остынет.

При открытой заслонке происходит вентиляция внутри печки: холодный воздух из дома через поддувало поступает во внутрь печки, теплый через трубу выходит наружу. Соответственно, кирпичи быстро остывают.

При закрытой заслонке этого не происходит. Наоборот, стенки печи сильнее прогреваются, она может держать тепло до двух суток, обеспечивая комфортную температуру в доме. Позволяет использовать печь более эффективно, экономить на топливе.

Что будет, если вовремя не закрыть заслонку?

Момент закрытия заслонки очень важен. Закроете поздно – печка остынет, топливо «вылетит в трубу». Сделаете это рано – в помещения дома поступит угарный газ, образующийся при сгорании топлива. Это может привести к тяжелому отравлению проживающих в доме.

Признаки того, что вы угорели

Угарный газ очень токсичен. Симптомами отравления СО являются:

  • Головокружение;
  • Снижение слуха;
  • Ухудшение координации;
  • Ухудшение зрения;
  • Головная боль;
  • Спутанность сознания;
  • Затруднённое дыхание.

В дальнейшем возможно тошнота, потеря сознания. При первых признаках отравления нужно быстро покинуть помещение. Нижнюю часть лица при передвижении рекомендуется закрывать мокрой тканью. Ни в коем случае нельзя опускаться на пол – угарный газ тяжелее воздуха, у пола его концентрация выше. Пострадавшим от сильного отравления необходимо оказать первую медицинскую помощь вызвать, врача.

 Вывод

Использование заслонки на дымоходе печной трубы повышает эффективность печи. С помощью задвижки и поддувала можно регулировать горение. Соблюдение несложных правил пользования ею позволит избежать отравления угарным газом, нанесения вреда здоровью. Приведенных рекомендаций необходимо придерживаться, эксплуатируя печку в бане, гараже.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/topka-pechi/kogda-zakryvat-zaslonku-v-pechi.html

Как топить новую печь из кирпича?

Как правильно топить новую печь из кирпича, советы, рекомендации.

Качество работы печки зависит не только от кладки, но и от правильной эксплуатации. Немаловажное значение имеют, также, уход и профилактический ремонт и так далее.

Экспериментально установлено, что неправильная эксплуатация печи увеличивает расход топлива на 15 — 20%. А это означает, что каждый пятый кубометр сгораемых дров, улетает в трубу без всякой пользы.

Как вы понимаете, новую, только что сложенную печь, топить обычным способом нельзя. Так как нужна предварительная сушка кирпичной печи после кладки.

Если затопить печку обычным способом, резко подняв температуру, то можно испортить всю работу и погубить печь.

Как же правильно просушить только что сложенную печень? Сегодня мы расскажем вам об основных правилах и способах сушки новой печи.

Первая протопка новой кирпичной печи

Как правило, печка, только что сложенная, хуже растапливается чем сухая. Для того, чтобы начать просушку, открываем все задвижки:

  1. Задвижку летнего хода;
  2. Основную задвижку.

Берём небольшое количество топлива. Например, штук 10 – 20 сухих палочек, приблизительно размером 2 сантиметра в окружности и длинной по размеру вашей топки. Если говорить о весе сухих палочек, то допускается не более трёх килограмм, на первую закладку.

То есть, все «поленья» должны поместиться в обхвате ваших ладошек. Больше отапливать не желательно, так как сушка должна быть постепенной, без резких перепадов температур.

Поджигать подготовленное топливо лучше сверху. Уложите листок смятой бумаги поверх дров. Подожгите её и ждите пока займутся дрова. При необходимости повторите процедуру.

При таком способе поджога, когда прежде поджигаются верхние слои, процесс горения проходит более медленно и с меньшим выделением жара.

После того, как дрова полностью прогорят, следует открыть все дверцы, что есть на вашей печке.

  1. Топочную дверцу;
  2. Дверь в поддувало;
  3. Дверцы для чистки каналов.

То есть, должна быть вентиляция всех каналов печи, свободный ток воздуха. На этом первая протопка новой кирпичной печи закончена. Но, это не значит, что печь просохла и годится к эксплуатации.

Просушка кирпичной печи

Дальнейшая просушка кирпичной печи, состоит из ежедневных, двухразовых топок малым количеством дров.

Тем же способом, что описан выше, протапливаете печку утром и вечером, оставляя в промежутках открытыми все дверцы.

Сколько времени сушить кирпичную печь

Хотелось бы знать точно, сколько времени сушить кирпичную печь. Однако, в зависимости от кирпича, раствора, температуры и влажности воздуха, процесс высыхания может быть разным.

В среднем, кирпичной печки достаточно одной недели, до полного высыхания. При условии регулярного, ежедневного, двухразового протапливания.

Топить печь в период сушки, рекомендуется не более 3 часов в сутки. Это делается для того, чтобы избежать растрескивания и неравномерного просыхания.

Примерно после пяти суток просушки, можно увеличить количество дров до шести килограмм.

При этом, уже можно топить печку с закрытой задвижкой летнего хода. Однако, всё ещё продолжать проветривание печи после протопки.

Проверить готовность печи к эксплуатации можно по наличию конденсата на дверцах и задвижках.

Конденсат появляется после протапливания печи. После того, как конденсат перестал появляться на железных деталях печки – можно начинать эксплуатацию.

И самое главное — не нужно стремиться ускорить процесс сушки печи. Увеличивая количество дров и продолжительность горения, вы можете сделать только хуже.

Влага, находящаяся в кирпичах и растворе, должна испаряться постепенно, медленно. Если же поднять температуру выше положенного и топить печь дольше, то влага в кирпичах и растворе может закипеть.

Это, в свою очередь, может спровоцировать разрыв кирпичей и соединительных швов. После этого печь становится непригодной к эксплуатации.

Проще говоря, печку придётся перекладывать заново. А что для вас важнее, сделать всё правильно или побыстрей?

Как правильно топить новую печь из кирпича, итог

Как видите, нет ничего сложного в процессе сушки новой печки или камина. Напоследок хочу дать вам несколько советов.

Дрова для топки печи должны быть полностью сухими. Хранить дрова следует под навесом не менее одного года.

То есть, если вы зимой купили дрова и сложили их под навес, то использовать их можно только на следующий отопительный сезон.

Таким образом, ваша печка прослужит дольше, а КПД от сухих дров будет выше.

по теме как правильно топить новую печь из кирпича

Полезные статьи:

  • Двухэтажный кирпичный дом: что нужно знать перед началом строительства;
  • Забор из кирпича надежность и защита;
  • Как сделать новый проем в кирпичной стене;
  • Камин из кирпича своими руками;
  • Кирпичная печь для бани: реальность или роскошь.

Источник: https://nedrabuild.com/kak-topit-novuyu-pech-iz-kirpicha/

Печь-шведка Резника

Г. Резник из Подмосковья автор данной печи-шведки – он не просто мастер печного дела огромной квалификации. Это еще и человек творческий. В своиз работах он собрал более 300 конструкций разных печей, и до сих пор сам продолжает разрабатывать новые печи. Так, изучив большое количество разных печей типа “шведка”, он создал еще одну, с особой системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах – “летнем”, “зимнем” и “осеннем”.

Поэтому, несмотря на длинную протяженность горизонтальных дымооборотов, печь при топке не дымит, и при своих малых размерах имеет большую теплоотдачу, смотрите порядовку печи-шведки.

Отличие “шведок” в том, что кухонная плита размещается в проеме с закрывающимися дверцами или без них. Строится такая шведка обычно между кухней и жилым помещением. Типовых конструкций шведских-печей около 30 видов. Конвективные зоны в таких печах, обычно, представляют из-себя дымообороты с преобладанием вертикальных каналамов. Очень редко встречаются печи с колпаковыми или насадными зонами, еще реже – со смешанным расположением дымооборотов.

Первое.

 Такая печь может работать в 3 режимах: “летнем”- “осеннем” – “зимнем”. Обычные же печки топятся в одном или двух режимах – “летний” и “зимний”. Три режима доступны в новой схеме печи, дымообороты внутри печи можно просмотреть на рис.

Внутренние ходы печи располокаются горизонтально, что позволяет нагреть низ самой печи значительно больше верха. Минусом подобных шведок с горизонтальными каналами это плохая тяга, поэтому они могут чуть дымить, особенно при начале топке.

В новой печи-шведки Резника, проблема тяги при топке была ликвидированна, методом последовательно переключением трех режимов топки. При первом “летнем” режиме нагревается дымоход с трубой, потом при “осеннем” режиме подключается еще 60% дымооборотов.

Перед включением следуюющего “зимнего” режима, благодаря наггреву большей половины самой печи и большой температуре в дымовой трубе создается хорошая тяга, что дает свободное движение дымовых газов по всей длине дымоходов, составляющей 6,5 м.

Кроме проема с чугунной плитой, лицо печи украшает еще одна ниша и “печурка”, где можно сушить промокшую одежду или обувь. Этие ниши можно использовать и для осенних заготовок – сушки абрикос, грибов, ягод и т. д. Найти место для монтажа ниш позволило компактное размещение дымоходов. Для кладки печи своими руками это та, что нужно.

Печь-шведка Резника: 1 – поддувальное отверстие; 2 – топливник; 3 – духовой шкаф; 4 – Чугунная плита; 5 – дымооборот “летней” топки; 6 – Чугунная задвижка “летней” топки; 7 – Чугунная задвижка “осенней” и “зимней” ; 8 – дымооборот осенней топки; 9 – дымооборот “зимней” топки; 10 – задвижка трубы; 11 – ниша 380х380х560 мм ; 12 – простая печурка 120х380х280 мм; 13 – Чугунная дверка для чистки трубы и возможность подключения самовара; 14 – все выпирающие на 10 см кирпичи для чистки дымооборотов.

При первой топке печи Резника нужно сначала открыть основную задвижку номер 10  и задвижку номер 6 “летнего” режима работы.

Дымовые газы из топки 2, пройдя между духовым шкафом и чугунной плитой и далее по ходу 5 устремятся в основную трубу, не нагревая саму печь. В таком режиме хорошо летом готовить еду, не нагревая помещения.

Если помещение нужно нагреть немного, после 10 мин работы “по-летнему” необходимо открыть задвижку номер 7 ” осеннего ” режима работы топки, а “летнюю” наоборот закрыть.

За счет хорошей силы тяги, создаваемой в нагретой дымовой трубе, все дымовые газы устремятся вокруг духового шкафа в нижний ход и по всем горизонтальным последовательным дымооборотам дойдут до задвижки номер 7 и через дымоход номер 8 “осенней” топки направятся в основную трубу. Включать все дымоходы можно после 10 мин работы в “осеннем” режиме.

Все хорошо видно на рисунке с порядовкой печи-шведки. Для этого надо закрыть задвижку 7. Все газы станут идти вверх по каналу “зимней” топки и далее, нагревая и верхнюю часть печи, до дымовой трубы. Шведка нагреется, экономично расходуя все тепло, полученное в топке.

После 2 часов работы в “зимнем” режиме печь будет теплой в течение 8 часов после догорания топлива в топки.

Для кладки печи-шведки своими руками Вам потребуется:

  • Кирпич красный – 550 шт.
  • Кирпич огнеупорный – 150 шт.
  • Глна + песок – по потребности
  • Дверка поддувальная 13х25 см. – 1 шт.
  • Дверка топочная 21х25 см. – 1 шт.
  • Дверка для самовара 7х13 см. – 1 шт.
  • Духовой шкаф 28х37х31 см. – 1 шт.
  • Колосниковая решетка 25х25 см. – 1 шт.
  • Плита 2-конфорочная 28х70 см. – 1 шт.
  • Задвижка дымовая 13х25 см. – 2 шт.
  • Задвижка дымовая 13х13 см. – 1 шт.
  • Стальной уголок 50х50х5х720 мм. – 2 шт.
  • Стальная полоска 50х5 мм. – 4.7 пог.м.

автор видео    Золотарев Николай

Источник: https://kladka-kamina.ru/reznika-pech-shvedka.html

Как правильно топить чугунную печь в бане? — Климат Эксперт

Давайте посмотрим, как правильно топить баню с металлической печью в парилке, какие закладки дров использовать и как можно сделать время теплоотдачи такой печки больше.

Чтобы понимать, как правильно топить баню с металлической печью, стоит для начала посмотреть, чем металлическая банная печь отличается от кирпичной в плане протопки и теплоотдачи.

Как правильно топить металлическую печь в бане

Самый правильный способ протопки металлической банной печи – это небольшие и частые закладки дров. В противном случае вы будете иметь локальный по времени перегрев банной печки, и затем ее остывание, которое будет длиться до возгорания следующей закладки.

В то же время в кирпичную печь можно положить сразу большую закладку дров и оставить ее нагреваться. Буквально двумя большими закладками дров в кирпичной банной печи можно протопить помещение парной до рабочей температуры, при которой можно уже париться.

Отличие металлической и кирпичной печи в бане

Металлическая печь во время топки очень быстро прогревается и уже через 15-20 минут от начала топки может выйти на рабочий режим горения. Это позволяет максимально эффективно и быстро прогревать помещение. Но это также несет в себе и некоторые неудобства.

Например, расход дров на длительную протопку будет в металлической печи больше, чем в кирпичной. Пусть кирпичная печь гораздо дольше прогревается и выходит на рабочий режим горения. Зато после того, как кирпичная печь прогрелась, она может держать очень стабильную температуру не только в топке, но и в дымоходе.

Как нивелировать эти различия и добавить к плюсам металлической печи положительные стороны кирпичной? Самый простой вариант – это использование кирпичного щитка с металлической печью, а также обустройство кирпичного дымохода с гильзовкой для металлической банной печки.

В этом случае закладки дров можно делать больше и время их прогорания будет растянуто. Сам процесс нагревания помещения парной в бане чуть растянется, зато и прогрев будет более равномерный. Будет греться не только участок помещения рядом с печью, но сразу же будут греться и самые дальние углы.

Обкладка печки в бане кирпичом

Чтобы увеличить время теплоотдачи от металлической печи, можно обкладывать такую печку кирпичом. Не обязательно замуровывать металлическую печку полностью, превращая ее в своего рода топку. Достаточно будет обложить ее кирпичами с двух или трех сторон, оставив отверстия для свободной конвекции воздушных потоков.

Также, как уже упоминалось выше, можно использовать совместно с чугунной или стальной банной печкой кирпичный щиток, по которому будут проходить дымовые газы прежде чем попасть в дымоход.

От кирпичной печи в бане идет более мягкое и более стабильное тепло. При помощи кирпичного щитка и кирпичных стенок можно и от стальной печки получить сопоставимое «по качеству» тепло.

Если же добавить в основание печи подошву из бетона хотя бы толщиной в 15-20 сантиметров, то вы получите дополнительный аккумулятор, который будет вначале напитываться теплом от стальной печи, а затем будет отдавать его в пространство парной.

Источник: https://klimatexpert.info/otoplenie/kak-pravilno-topit-chugunnuyu-pech-v-bane.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Погода в доме
Как правильно установить насос отопления

Закрыть