Где находятся вентиляционные отверстия

Инструкция: Что делать, если потеют фары изнутри – основные причины неисправности

где находятся вентиляционные отверстия

От грамотной работы головной оптики автомобиля напрямую зависит безопасность движения машины. Фары должны не просто гореть, но и быть правильно настроены, чтобы не слепить встречных автомобилистов. Свет от головной оптики должен грамотно распределяться по дорожному полотну, тем самым освещая для водителя максимально возможную зону.

Даже с правильно настроенными фарами могут возникать непредвиденные проблемы, среди которых одной из наиболее распространенных является их запотевание. Если внутри фар образуется влага, свет от нее будет преломляться, что скажется на площади освещаемого пространства и направлении света.

Светопропускаемость запотевшей фары значительно снижается, из-за чего водителю сложнее контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Если фары потеют постоянно, со временем это приведет к их выходу из строя, поэтому лучше разобраться с причиной проблемы до возникновения серьезных последствий.

Устройство вентиляции автомобильной фары

Фара автомобиля является грамотно продуманным устройством, и производители заботятся не только о качественном распределении света по дороге, но и об отводе тепла. За выделение тепла в фаре отвечает лампочка, которая в процессе работы нагревается. Отражатели фары увеличивают скорость нагрева, что заставляет производителей оптики предусматривать специальные системы вентиляции для отвода возникающего тепла.

Вентиляционные отверстия фары

Каждый производитель фар по-своему решает проблему с нагревом. Чаще всего для отвода тепла предусматривается несколько вентиляционных отверстий на обратной стороне фары, которые оборудуются воздушными заслонками и клапанами.

Поскольку фара является герметичным моноблоком, при своевременном отводе из нее тепла, в ней не образуется конденсат, независимо от температуры окружающего воздуха.

Почему потеют фары изнутри

При нарушении герметизации или наличии проблем с вентиляцией, на внутренней стороне фары появится конденсат. Можно выделить 3 основные причины, которые приводят к подобной неисправности:

  • Проблемы в конструкции фары. Трещины и плохая сборка чаще всего являются причинами нарушения герметизации оптики. Если фары дорабатывались, например, устанавливался «ксенон» или «ангельские глазки», не исключено, что в процессе сборки оптика была плохо герметизирована. Также разгерметизация возникнет после образования трещин на фаре, что может произойти не только в результате ДТП, но и при сильном перепаде температуры. При этом трещина не обязательно должна быть на «лицевой» стороне фары, не исключено, что она образовалась с обратной стороны корпуса, что привело к разгерметизации устройства освещения.
  • Нерабочая система вентиляции. Чаще всего производители фар предусматривают несколько вентиляционных отверстий, тогда как для отвода тепла в большинстве случаев достаточно грамотной работы одного из них. Поэтому засорение одного или даже двух вентиляционных каналов может никак не сказаться на отводе тепла, но если они будут забиты все, то внутри фары начнет оседать конденсат. Засоряется вентиляция фары с течением времени из-за попадания пыли, грязи и влаги.
  • Неправильная установка лампочек. Еще одной причиной, которая может привести к запотеванию автомобильной фары, является неправильная установка лампочек. Плохо или криво закрученная лампочка приведет к разгерметизации головной оптики. Воздух будет попадать в фару, а при выделении тепла образуется конденсат, который осядет на внутренней поверхности осветительного прибора.

Исходя из вышесказанного, если в последнее время фара не разбиралась, вероятнее всего проблема кроется в образовании трещин или «забитой» вентиляции.

Что делать, если потеют фары изнутри

Если внутри фары образуется конденсат, и она запотевает, необходимо проверить вентиляцию и герметизацию. Делается это по следующему алгоритму:

  1. Фара снимается с автомобиля и внимательно осматривается на наличие сколов, трещин и глубоких царапин. Осмотреть фару необходимо со всех сторон, при этом даже небольшая трещина может привести к образованию в ней конденсата;
  2. Внимательно изучите все стыки на фаре, а также надежность прилегания лампы и правильность ее установки;
  3. Если проблема с запотеванием изнутри наблюдается только с одной фарой, можно снять вторую и сравнить их «лицом к лицу». Обращайте особое внимание на места соединения элементов фары друг с другом;
  4. Когда проблему визуально обнаружить не получается, можно разобрать фару полностью и собрать ее снова. При разборе оцените сохранность прокладок и сальников – они не должны быть порваны или иметь трещины. Во время сборки также внимательно следите за прокладками, старайтесь их не «закусить»;
  5. Осмотрите систему вентиляции на загрязнения и почистите ее при необходимости. Лучшим вариантом станет полная промывка фары при разборе, но делать это следует внимательно, чтобы не намочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Перед сборкой фары просушите ее.

Если в процессе разбора или внешнего осмотра были обнаружены трещины на фаре, их можно попытаться устранить, тем самым вновь герметизировав осветительный прибор. Небольшие трещины в пластмассе легко заклеить с помощью изоленты или специально предусмотренных для этого прокладок. Если имеется трещина или скол на стекле, вероятнее всего потребуется замена фары, чтобы восстановить в ней герметизацию.

Интересный факт: Некоторые водители, чтобы не восстанавливать герметичность фары, используют силикагель – небольшие пакетики, эффективно впитывающие влагу (которые часто можно обнаружить в коробке с обувью).

Данное решение является действенным, и оно может на время помочь избавиться от проблемы. Пакетики с силикагелем укладываются внутрь фары и фиксируются там таким образом, чтобы не мешать лампе и отражателю освещать дорогу.

Подобное решение лучше рассматривать как временный вариант, если нет возможности срочно заменить фару.

(396 голос., 4,53 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/poteet-fara-iznutri-chto-delat/

Вентиляция в хрущевке. Возможные проблемы и способы их решения

где находятся вентиляционные отверстия

Вентиляция в хрущевке. Если кто-то жил в этом «шедевре архитектурного мастерства», тот знает, что практически любая квартира в таких домах страдает проблемой отсутствия вентиляции. Отсутствие вентиляции – это когда система не выполняет возложенные на нее функции, т.е не обновляет воздух в жилище.

Полное отсутствие системы, как это ни смешно, довольно часто встречается в квартирах. Представьте себе, что вентиляционных отверстий в некоторых квартирах просто нет.

Сразу оговорюсь, они были, когда-то, много лет назад, но владельцы посчитали их ненужными очагами распространения неприятных запахов, тараканов и другой, весьма неприятной живности.

Есть и другие варианты, почему ни на кухне, ни в санузле некоторых квартир нет вентиляционных решеток. Одни установили очень модный кухонный аксессуар, под названием вытяжной зонт, и соответственно вывели его в одну шахту.

А вторая шахта занята выводом продуктов сгорания газа от еще более модной штуки как котел индивидуального отопления, а шахт в хрущевках всего две.

И вот, что происходит: Эти два нужных агрегата, выкачивают воздух из квартиры «как суперсовременные пылесосы», но вакуум в жилище быть не может, поэтому воздух подсасывает из санузла или через трещины воздуховодов. Отсюда запах, пыль и т.д

Встречались и такие «уникумы», которые в санузле замуровали вентиляционный вход, мотивируя тем, что решетка портит весь дизайн, а в кухне, на месте вентиляции висит кухонный шкафчик. Напоминаем, что схема вентиляции в хрущевке предполагает только две вентиляционные шахты, одна в санузле, а другая в кухне.

Особенности конструкции вентиляции

Вентиляционная система, во многих хрущевках, выглядит так: множество вентиляционных каналов, которые объединяются в один, расположенный на чердаке дома. Это самая нехорошая схема. Есть еще одна, более современная (хотя слова хрущевка и современная, как-то не вяжутся между собой) схема.

Идет одна общая шахта, к которой подсоединяются каналы спутники. Схема их подключения – через этаж. Например: 1 этаж, подключается в канал-спутник, 2этаж – в правый. В свою очередь, каналы-спутники соединяются с общей шахтой, но выше квартиры на 2,5 метра. Это необходимо для разгона вытягиваемых воздушных масс. Но самое интересное в том, что каналы собираются из готовых ЖБ блоков, которые отливаются на заводе и поступают строителям в готовом виде.

Воздух, поднимаясь по каналу-спутнику должен упираться в так называемую заглушку, после чего заходить в общую шахту. Так вот, в большинстве блоков, из которых и собирали шахты, таких заглушек попросту нет, поэтому вытягиваемый из вашей квартиры воздух, запросто попадал в верхнюю квартиру. Это показали многочисленные обследования систем вентиляции в таких домах.

Резонный вопрос, почему нет заглушек, кто виноват и что делать? Скорее всего, что ЖБ блок – универсальный, а строители его должны глушить в зависимости от подключения. Но, в те времена, очень важна была скорость строительства, а над качеством практически не задумывались.

Что влияет на работу вентиляции

На работу вентиляционной системы влияет несколько факторов, ведь она спроектирована как приточно-вытяжная с естественным воздухооборотом. То есть, в хрущевках не предусмотрены механические системы.

  1. Этажность. Возьмем описанную проблему со сквозными каналами-спутниками. На нижних этажах хрущевки, проблема посторонних запахов в квартире, будет практически незнакома, а верхние этажи, куда пролетает весь вытягиваемый воздух, будет страдать.
  2. Окна и их конструкция. Герметичные пластиковые окна затрудняют приток свежего воздуха, и в вашей квартире может появиться запах из соседнего санузла или кухни.
  3. Расположение комнат в хрущевке также влияет на качество вентиляции. В большинстве таких домов, комнаты смежные, т.е одна жилая комната – проходная. По ней воздух беспрепятственно перетекает из дальних уголков жилища к вытяжной решетке. Но большое количество людей занимаются перепланировкой. Конечно, проходную комнату иметь не очень-то хочется, но переделывая квартиру, мало кто задумывается о воздухообороте.
  4. Герметичность дверей. Этот фактор также влияет на работу вентиляционной системы, как и герметичные пластиковые окна.
  5. Материал, из которого изготовлен вентиляционный канал. На шершавую поверхность очень легко цепляется жир, пыль, тем самым шахта попросту зарастает.

Помимо этих факторов, есть и еще несколько – это нерадивость управляющей компании и неграмотность жильцов. Жилищная контора не в состоянии вовремя почистить шахту, а некоторые жильцы, устанавливающие самовольно и без каких-либо расчетов, вытяжные вентиляторы, усугубляют картину. Ведь мощный вытяжной вентилятор может повлиять на вентиляцию жилых помещений ваших соседей.

Проблемы с кухонной вентиляцией

Основная проблема на кухне – это шахта, забитая жировыми отложениями. Чем меньше сечение шахты, тем слабее тяга – это физика.

Представьте ситуацию: вентиляционный канал, проходящий по кухне практически забит. То есть просвет еще есть и воздух циркулирует, слабо, но все-таки вытяжка работает.

Но соседи снизу решили установить в своей кухне, вытяжной кухонный зонт, с вентилятором, мощностью на 1000м3. А после этого решили проверить свое приобретение и полакомиться жареной рыбой. После включения ими вытяжки, она мгновенно выдала порцию дыма в забитый вентиляционный канал.

Если шахта забита между этажами, то считайте вам повезло, если выше вашей квартиры, то воздуху деваться некуда и он плавно перемещается в свободное место, т.е в ваше жилище. Не совсем приятно.

Перестала работать вентиляция в ванной

Такое в хрущевках частенько случается. Давайте разбираться почему. Представьте себе реку со всеми ее притоками. Притоки питают реку и не дают ей обмелеть. Перенесем эту аналогию на вентиляцию. Река – это вентиляционная шахта, а притоки реки – это каналы-спутники. Тяга в центральной шахте целиком и полностью зависит от притоков, т.

е каналов-спутников. Если каналы отсекаются, то постепенно теряется скорость движения воздуха в шахте. В один прекрасный момент притоков будет настолько мало, что вытолкнуть воздух из шахты уже будет не под силу.

А во многих квартирах это единственная точка, обеспечивающая вентиляцию жилых помещений, так как вытяжка на кухне занята воздуховодом кухонного зонта.

Почему отсекаются каналы-спутники, питающие воздушный поток общего канала. Что необходимо для полноценного функционирования вентиляции в ванной? Причин этому довольно много, и все рассмотреть не представляется возможным. Вот только несколько причин.

  • Первая – в связи с тем, что канал-спутник в квартиру забит, многие подключаются с помощью гибкого воздуховода к кухонной шахте.
  • Вторая и самая распространенная – это герметизация квартиры, вследствие чего, приточный воздух прекращает поступать, а вместе с ним и прекращается движение воздушных масс. Кроме того, более сильный канал (на кухне) начнет перекачивать воздух из более слабого (ванная). В результате чего, вытяжка в вашей ванной превращается в приток, чем нарушает подпитку основной шахты.

Если это только у вас, то проблем не будет, но если это явление будет происходить и у ваших соседей, то «полноводная река» — вентиляционная шахта, перестанет действовать.

«Кто виноват и что делать»

Искать виновных в создавшейся ситуации бесполезное занятие, так как в большинстве создавшихся проблем, виноваты сами жильцы хрущевок. Лучше всего не тратить время на выяснение отношений и заняться решением проблем. А для этого нужно перейти к первому этапу – обследованию системы вентиляции.

  • Этап первый – чистка. Как проверить работу вентиляционной системы знают все. Повторимся: Проверять нужно полоской газетной или туалетной бумаги. Если бумажный обрывок притягивается к решетке, то вентиляция исправна. Если нет – проверяем приток. Для этого нужно открыть окно или форточку. Если даже в этом случае полоска бумаги не отклоняется в сторону вентиляционной решетки – она забита.
  • Этап второй – чистка. Подойдет посудный ершик или тросик. Просовываем его поглубже и пытаемся прочистить. Все что выпало – удаляем совком или пылесосом.
  • Этап третий – обеспечиваем приток. Если у вас пластиковые окна, то можно обратиться к производителю и установить клапаны микроциркуляции воздуха, или установить приточные клапаны в стену. Тут дело вкуса и, конечно же, кошелька.
  • Этап четвертый – регулируем циркуляцию воздуха в жилище. Если при закрытых окнах, дверях и форточках, и распахнутых межкомнатных дверях все заработало, то дело именно в плохой циркуляции. Можно насверлить небольших отверстий в нижней части дверей или сделать перестановку мебели для свободного перетока воздуха по квартире.
  • Если ничего не помогает, то нужно пригласить специалистов и рассмотреть вариант со схемой принудительной вентиляции вашей квартиры. Это крайняя мера и мы надеемся, что она вам не понадобится.

Если не только вы, но и соседи последуют вашему примеру, да еще и управляющая компания подсуетится с чисткой, то ваша естественная вентиляция в хрущевке будет работать как часы, долгие годы.

Источник: http://ventilationpro.ru/estestvennaya-ventilyatsiya/ventilyaciya-v-khrushhevke-vozmozhnye-problemy-i-sposoby-ikh-resheniya.html

Потеет фара, а вы не знаете причину? Мы расскажем почему фары потеют, а также как решить эту проблему

где находятся вентиляционные отверстия

: 15.04.2018

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» поговорим о таком: Почему потеют фары и о причинах, по которым фары потеют. Тема довольно популярная, если верить статистике «поисковиков», и весьма актуальная для Фара Инфо.

Поэтому остаться в стороне и не вставить свои «5 копеек» я, конечно же, не могНачнем с того, что такое запотевание фар головного света. Это явление проявляется в виде маленьких капелек с внутренней стороны фары, которые еще называют конденсатом.

Конденсат, как вы знаете, образуется в результате перепада температур и испарения большого количества влаги. А еще конденсат — первый признак плохой вентиляции, которая имеет прямое отношение к запотеванию фар.

Запотевание фар чаще всего наблюдается в сырую погоду (во время дождя, тумана или снегопада), когда уровень влаги в воздухе превышает норму. В такую погоду водители нуждаются в фарах как ни в чем другом, однако если фары потеют, то толку от них не будет никакого. Именно снижение эффективности света фар является главной причиной, по которой запотевание фар нельзя оставлять без внимания.

Снижение видимости в условиях дождя или тумана чревато серьезными последствиями, которые нередко заканчиваются плачевно. Сопутствующие неприятные моменты эффекта «плачущих фар» является то, что это выглядит странно и не эстетично. Кроме того, лампочки, цена которых нередко достигает стоимости самой фары, в таких условиях служат очень недолго.

Все эти неприятные моменты подтверждают тот факт, что запотевание фар — это целая «болезнь», которую необходимо лечить в срочном порядке, и желательно на начальной ее стадии.

Несколько слов об устройстве фары, для того чтобы понять — почему она запотевает

В большинстве случаев фары современных авто выполнены в виде герметичного моноблока, который состоит из корпуса и переднего стекла (стекло или пластик).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как установить вытяжной вентилятор в потолок

Внутри фары располагаются отражатели и лампочки, которые, как вы знаете, выделяют тепло во время своей работы. Для отвода тепла были придуманы специальные вентиляционные каналы с клапанами и воздушными заслонками.

У каждого автомобиля форма фар, а также принцип и устройство система вентиляции — будут свои, поэтому устройство вентиляции описано в общем

От постоянных перепадов температур, а также частого включения и выключение фар, вероятность появления конденсата возрастает, однако если вентиляция работает некорректно или не работает вообще, произойдет запотевание, с которым необходимо бороться.

Теперь собственно о причинах, из-за которых фары потеют

  1. Разгерметизация или нарушение конструкции блокфары. Нарушение целостности корпуса происходит в результате аварии или после неудачных попыток тюнинга фар головного света. Например, разборка фары нередко производится при установке ксенона, ангельских глазок и т. д.

    Во время проведения таких работ важно не только правильно разобрать фару, но и собрать ее при этом, не нарушив герметичности и не повредив вентиляционных каналов. Даже полностью целая и герметичная, на первый взгляд, фара может иметь трещины и нарушения герметичности шва.

    В результате фара начинает потеть из-за того, что в ней нарушена вентиляция, отверстий может быть больше чем нужно или наоборот меньше.

  1. Лампочки (плохо прилегают или не подходят). Даже неправильно установленная или подобранная лампочка может стать причиной запотевания фары.

    В точках соединения возникает неплотность, через которую влага может беспрепятственно проникать во внутрь блокфары.

  1. Если каналы вентиляционной системы забиты (нарочно или нет), или неисправны клапана, может возникнуть запотевание фар.

    Во время эксплуатации автомобиля пыль и влага проникают в вентиляционные отверстия, в результате чего нарушается вентиляция и фары начинают потеть. Иногда владельцы сами не подозревая о последствиях заклеивают отверстия, в результате своими же руками создавали себе «головную» боль. Некоторые «умники» и вовсе сознательно заделывают воздуховоды всем чем попало для лучшей герметичности, в итоге получали «плачущие фары«, которые плохо светят и странно выглядят.

Что делать если потеет фара и как найти причину?

  1. Ну, первым делом, необходимо, конечно же, найти причину, руководствуясь вышеописанной информацией. Для этого сначала необходимо произвести визуальный осмотр фары, а также ее вентиляционных отверстий. В большинстве случаев для этого необходимо снять фару.
  2. После того как вы демонтировали фару, произведите внимательный осмотр стекла фары и ее корпуса, а также уделите должное внимание стыку. На стекле и корпусе не должно быть трещин, думаю это понятно.

    Стык должен быть герметичным, даже малейшее отверстие может привести к тому, что фара начнет запотевать.

  3. Если у вас только одна фара потеет, попытайтесь сравнить ее со второй фарой, которая лишена этого недостатка, возможно вы увидите отличия в сборке или вентиляционных отверстиях.
  4. Случается, что потеет фара после того как над ней производились какие-то работы (разборка, тюнинг, ремонт и т. д.).

    В данном случае, скорее всего, стык проклеен недостаточно качественно, решить проблему можно путем повторной разборки и повторного склеивания двух частей фары. Убедитесь, что нет смещения, уплотнителей, сальников и прочих резинок.

  5. Если предположения с трещиной на корпусе подтвердились, попытайтесь заклеить ее, или заменить его новым.

    Трещина на стекле, чаще всего, не поддается ремонту или после ремонта фары выглядит, мягко говоря, некрасиво, поэтому решение — замена стекла фары или полная замена блокфары.

Альтернативный способ решить проблему запотевания

Данный способ довольно прост, однако отмечу, что он не устраняет причину запотевания фары, а только временно решает проблему запотевания. Существует специальный абсорбент под названием «силикагель», задача которого — впитывать излишек влаги, не позволяя ей осаждаться на поверхностях. Так вот, пакетики с таким силикагелем можно часто встретить в обувной промышленности, или других отраслях, где влага недопустима.

Решение пусть и пахнет «колхозом», но все же за неимением ничего лучшего позволяет решить вопрос запотевания. Пакетик или пакетики (в зависимости от размера и интенсивности запотевания) укладываются внутри корпуса фары, после чего фара собирается и в результате потеет меньше или во все перестает потеть. Как долго будет длиться эффект, я не могу сказать, все зависит от погодных условий и интенсивности запотевания.

Подведем итоги

Запотевание фар — неприятная проблема, которую необходимо решать немедленно. Любое промедление или отсрочка может стоить вам дорого, как минимум неисправностью дорогой лампочки или оптики и как максимум — ДТП в результате плохой видимости.

Даже если вы не попадете в аварию, то внезапно перегоревшая лампочка во время путешествия, особенно в ночное время — это, согласитесь, большая проблема и неприятность. Поэтому, чтобы не допустить развития плохого сценария, потеющие фары необходимо немедленно чинить, если не самому, то у специалистов.

На крайний случай такую фару можно заменить полностью.

Спасибо за внимание и за то, что осилили статью до конца. Знаете другие причины запотевания фар? Поделитесь ими с нами и возможно ваши советы кому-то помогут решить его проблему или даже спасут его жизнь. Всем пока и до новых встреч на Фара Инфо.

Источник: https://farainfo.ru/poteet-fara-a-vyi-ne-znaete-prichinu-myi-rasskazhem-pochemu-faryi-poteyut-a-takzhe-kak-reshit-etu-problemu/

Вентиляционные отверстия в фундаменте

Строительство дома начинается с фундамента, который, как известно, должен быть надежным и крепким. Но многие забывают о таком важном моменте как вентиляционные отверстия. Особенно это актуально для ленточных сплошных фундаментов.

В этой статье мы расскажем для чего нужны вентиляционные отверстия в фундаменте, как их сделать, какого размера они должны быть и стоит ли закрывать их на зиму.

Вентиляционные отверстия часто называют продухами или отдушинами. Для чего они нужны?

Как понятно из названия, служат они для вентиляции подпольного пространства. Например, вы построили дом на ленточном фундаменте, а пол решили сделать по грунту на деревянных лагах. В это время, влага, поднимающаяся с земли, понемногу насыщает все подпольное пространство, а так как температура в помещение и на поверхности земли различна, на деревянных конструкциях образуется конденсат. Со временем пол начинает подгнивать снизу, образуется плесень.

Мало того, что неприятный запах начнет попадать в помещение, плесень вскоре переползет и на стены.

Даже если в качестве пола вы уложили бетонные плитоперекрытия, плесень рано или поздно проникнет в помещение. Такая же участь ждет и подвалы в которых не предусмотрена вытяжная вентиляция.

Так вот, для предотвращения подобных явления необходимы вентиляционные отверстия сделанные по всему периметру фундамента.

Расположение вентиляционных отверстий

Существует несколько правил правильного расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.

Первое. Возле угла дома всегда должен располагаться продух на расстояние не более 100 см.

Необходимо это для того, чтобы в углах не образовывались так называемые мертвые зоны, в которых бы отсутствовал ток воздуха.

Второе. Отверстия для вентиляции должны располагаться как можно выше над уровнем земли.

Делается это для того, чтобы в зимний период снег не перекрывал путь для циркуляции воздуха, а весной, в период таяния снега, вода случайно не попала внутрь.

Если же конструктивно не получается сделать продухи на нужной высоте, то придется постоянно отчищать их от накопившегося вокруг снега.

Третье. Продухи должны располагаться попарно, друг напротив друга.

При таком расположении тяга воздуха будет лучше т.е. чем быстрее поток воздуха тем быстрее происходит осушение подполья или подвала.

Четвертое. Чем чаще расположены отверстия, тем лучше и равномернее происходит осушение.

При этом не стоит переусердствовать и делать множество отдушин по всему периметру. Как правило, на каждые 2-3 м делают одно отверстие.

Пятое. Вентиляционные отверстия лучше всего располагать на меньшей стороне фундамента.

Наверное, многие замечали, что в домах для лучшей вытяжки устанавливаются длинные трубы и устраивают их как можно выше над крышей. Это не случайно. Дело в том, что воздух течет в сторону с меньшим давлением, а скорость течения зависит от разности давлении. Так вот, чем длиннее труба, тем больше разность давлений, а следовательно и скорость течения воздуха.

Таким образом в подпольном пространстве достигается тот же эффект.

Это не обязательное условие, но желательное.

Размер продухов и их количество

Многие задаются вопросом «Каким должен быть размер отдушин и какое их количество необходимо?». Это разумно. Если сделать большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален.

Поэтому необходимо найти золотую середину, чтобы в подпольном пространства было тепло и сухо.

Согласно строительным нормам, общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола. Таким образом, фундамент размером 5х8 м по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м2.

Вентиляционных отверстия могут быть любой формы. Как правило, их делают круглыми или прямоугольными.

Для наглядности подсчитаем количество отдушин для дома 5х8 м, который мы рассматривали выше. Мы знаем, что общая площадь продухов для таких размеров должна составлять 0,1 м2.

Делать отверстия мы будем по короткой стороне т.е. 5 м. Максимальное расстояние от углов составляет 1 м. На каждые 2-3 м один продух.

Получаем, что отступив от углов 1 м должны располагаться по одному вентиляционному отверстию, итого два. Остается еще 3 м. На этом отрезке размещаем еще один продух.

Таким образом мы получили по три продуха на каждой стороне, соответственно на двух сторонах их всего шесть.

Если поделить 0,1 м2 на 6, то получим необходимую площадь одного вентиляционного отверстия.

Источник: http://stroim-svoi-dom.ru/fundament/ventilyacionnye-otverstiya.html

Что нужно знать о вентиляционных клапанах для пластиковых окон

Принципы вентиляции квартиры

Назначение регуляторов

Виды

  • Щелевые
  • Накладные
  • Фальцевые

Способы регулировки

Плюсы и минусы регуляторов

Критерии выбора

Инструкция по монтажу

На смену классическим оконным рамам пришли современные со стеклопакетами. Они решили проблемы утепления, продувания и шумоизоляции, но нарушили естественный воздухообмен. Бюджетным способом восстановить микроклимат становится приточный клапан на пластиковые окна. Прежде чем его устанавливать, разберемся в сути проблемы и особенностях ее устранения.

Принцип работы вентиляции квартиры

В многоквартирных жилых домах устанавливают системы естественной приточной и вытяжной вентиляции. Их действие основано на создании воздушной тяги за счет разницы температур на улице и в помещении.

Для функционирования системы обязательно должны быть:

  • Тяга в вентиляционной шахте.
  • Приток свежего воздуха.

Шахты вентиляции находятся в кухне и санузлах. Именно через эти помещения старый воздух удаляется из квартиры. Чтобы не создавать препятствий на пути воздушных масс, двери в комнаты должны быть приоткрыты или иметь вентрешетки.

Взамен отработанного поступает свежий воздух. Он попадает в дом через форточки, фрамуги, неплотности дверных и оконных проемов.

При установке в доме герметичных стеклопакетов нарушается одно из правил работы системы. Чтобы организовать постоянный воздухообмен приходится держать форточки открытыми. В зимнее время это существенно понижает температуру в доме и создает дискомфорт.

Устройство создано, чтобы улучшить микроклимат в помещениях. Оно обеспечивает приток и циркуляцию воздуха при закрытых створках оконных блоков. Приточный канал находится в верхней части. Поэтому человек не ощущает дискомфорта от поступления в квартиру холодных воздушных масс. Они нагреваются теплым конвекционным потоком, который излучают радиаторы отопления и движутся к потолку.

Поперечное сечение приточного отверстия регулируется механически или в автоматическом режиме. Благодаря этому удается добиться нужного воздухообмена, поддерживать комфортные температуру и влажность в квартире. При этом нет необходимости постоянно открывать и закрывать форточку. Это позволяет продлить срок службы фурнитуры и уплотнительных резинок.

Проточное устройство работает только при функционировании системы вентиляции. Его монтаж не даст результата, если забиты вентканалы или не выполняются, необходимые для естественного движения воздушных масс, температурные условия. В таких случаях надо дополнительно ставить вентиляторы для принудительной работы вытяжки.

Виды вентиляционных клапанов для пластиковых окон

Представленные на рынке системы можно разделить на три категории.

Щелевые

Устройство монтируют в верхнюю часть открывающейся створки или вертикальный импост. Для установки приходится демонтировать часть фурнитуры и фрезеровать отверстия в металлопластиковом профиле. Если не уверены в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.

Конструктивно система состоит из двух блоков. Один монтируют со стороны улицы. Он служит одновременно воздухозаборником и козырьком, защищающим канал от попадания осадков. Второй блок ставят с внутренней стороны. В нем находится механизм, который регулирует интенсивность проветривания.

Главным преимуществом такой конструкции становится высокая пропускная способность. Протяженность вентканала варьируется в пределах 170-400 мм, а ширина 12-16 мм. Этого достаточно, чтобы организовать микроклимат в больших помещениях.

Накладные

Интегрируются в оконный профиль еще на стадии изготовления рамы. Установить их постфактум не получится. В быту такие системы не используются из-за чрезмерно большой пропускной способности. Их обычно применяют для вентиляции крупных офисов и торговых залов.

Изделия незаменимы в павильонах со сплошным остеклением, когда нет возможности делать вентканалы в несущих конструкциях. В отличие от стеновых моделей, их недостатком становится низкая звуко и теплоизоляция.

Фальцевые

Стали популярными благодаря дешевизне и простоте монтажа. Установить их можно самостоятельно буквально за полчаса.

Ставят изделие на верхней части створки в разрыв уплотнительной резинки. Свежий воздух в помещение поступает через небольшую щель в уплотнителе. Конструкция очень простая, но предусматривает возможность регулировки воздушного потока.

Ставить такие устройства в зале или большой жилой комнате бесполезно. Они не обеспечат должного воздухообмена. Их лучше использовать на балконе, кухне или небольшой спальне.

На корпусе таких приборов предусмотрена ручка или движок. Его перемещение меняет положение заслонки, а значит и интенсивность воздушного потока. Такие конструкции надежные и долговечные. Ломаться в них практически нечему. Однако есть ряд недостатков:

  • Ограниченный доступ. Элементы управления находятся в верхней части створки. Каждый раз, когда необходимо изменить положение заслонки приходится брать стул. В некоторых моделях эта проблема решена установкой шнурка, как в жалюзи.
  • Статичность. Поддерживать с их помощью постоянный микроклимат очень сложно. Чтобы добиться комфортных условий приходится менять положение затвора в зависимости от погоды. Не всегда удается подобрать правильный режим.

Автоматическая

Такие изделия обладают рядом преимуществ:

  • Поддерживают постоянный микроклимат. Прибор самостоятельно создает предустановленные комфортные температуру и влажность. Интенсивность воздушного потока регулируется на основании показаний датчиков.
  • Автономны. Изделие работает без электронных компонентов. Ему не нужно питание от сети или батареек. Заслонку перемещают нейлоновые ленты. В зависимости от давления, они меняют свою длину и соответственно положение заслонки.
  • Экономичность. Приток свежего воздуха увеличивается с повышением влажности, например, если в доме много людей или сушится белье. В спокойной обстановке устройство не переохлаждает дом, что снижает расходы на отопление.

Достоинства:

  • Бытовые приборы простые и надежные. Установить их можно своими руками.
  • Вентнакладка убирает излишнюю влагу из самого благоприятного для ее образования места — границы перепада температур. Если на стеклопакетах были испарина или конденсат, количество капель уменьшается или они пропадают вовсе.
  • В помещении отсутствуют сквозняки, как при микропроветривании или полном открывании форточки. А значит, снижается риск простудных заболеваний.
  • Воздухообмен между квартирой и улицей происходит непрерывно. Вы дышите свежим воздухом целый день, а не только во время проветривания.

Недостатки:

  • При сильных заморозках бюджетные модели могут обмерзать.
  • В подавляющем большинстве изделий нет фильтрующих элементов. Из-за этого в дом попадают пыль и посторонние запахи.
  • С полноценной регулировкой микроклимата справляются только дорогие модели. В бюджетных приходится самостоятельно следить за температурой и влажностью в доме — постоянно менять положение заслонки в зависимости от погодных условий.

Перечислим наиболее важные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе:

  • Шумность. Когда воздушные массы на большой скорости проходят через отверстие ограниченного сечения, появляется шум. Комфортный уровень звука находится в пределах 30-40 децибел. Модели, в которых на минимальном притворе образуется узкая длинная щель, при сильном ветре могут издавать свист. Если в рабочем положении задвижка не плотно прилегает к оконной раме, она может дребезжать.
  • Производительность. Напрямую зависит от условного прохода отверстий для вентиляции. Чем больше площадь каналов, тем больше свежего воздуха попадает через них в дом. При выборе конкретного прибора нужно отталкиваться от площади помещения и количества жильцов. Производительность разных устройств варьируется в диапазоне от 6 до 150 м3/час. Лучше выбирать прибор не точно по своим параметром, а с запасом в 1,5-2 раза.
  • Предварительный подогрев воздуха. В классических моделях холодные воздушные массы прогреваются теплым конвекционным потоком от радиатора. В северных районах этого может быть не достаточно. Тогда нужно подбирать оборудование с электроподогревом.
  • Тип фильтров. В конструкциях, которые монтируют на створку, они отсутствуют. Модели интегрированные в раму могут оснащаться фильтрующими элементами. При их использовании в помещение не попадает пыль с улицы. Но фильтр нужно постоянно чистить, иначе производительность устройства сильно падает.
  • Способ монтажа. Есть универсальные модели, которые интегрируют в оконный профиль любого производителя. Некоторые из них можно установить самостоятельно. Но часть конструкций необходимо монтировать на стадии изготовления рамы.
  • Цена. Каждая из перечисленных выше опций влияет на стоимость. Если вы слишком требовательны к микроклимату, стоит сравнить оконные устройства с другими вариантами климатических изделий.

На рынке представлено несколько разновидностей изделий для бытового использования. В рейтинг популярных моделей входит продукция французского и российского производства:

Подробнее расскажем о монтаже их систем.

Инструкция по монтажу оборудования Air-Box

Прибор устанавливает на верхнюю часть створки. Работу выполняем в следующей последовательности:

  1. Карандашом отмечаем центр рамы.
  2. Открываем створку, прикладываем к ней внутреннюю монтажную планку и ставим отметки по краям.
  3. По меткам вырезаем участок уплотнительной резинки.
  4. Вместо штатной резины вставляем уплотнитель, который идет в комплекте.
  5. В образовавшийся разрыв уплотнения устанавливаем само устройство, предварительно сняв с него защитную пленку.
  6. Прикручиваем кронштейны саморезами.
  7. Закрываем окно и отмечаем на раме габариты прибора.
  8. По разметке вырезаем фрагмент рамного уплотнения.
  9. Вставляем новую тонкую резинку.

Опционально изделие может поставляться с наружным воздухозаборником. В него устанавливается фильтрующий элемент, который задерживает атмосферную пыль. Пошаговое руководство по монтажу приведем в видео.

Инструкция по монтажу оборудования Aereco

Приборы предназначены для автоматического регулирования микроклимата. Они интегрируются в раму, благодаря чему обеспечивают больший воздухообмен. При установке нарушается целостность профилей, поэтому нужно быть осторожными. Если сомневаетесь в своих силах, лучше воспользоваться услугами грамотных специалистов. Работы проводим в следующей последовательности:

  1. Размечаем середину оконной створки.
  2. Прикручиваем металлический шаблон или пластиковую монтажную планку.
  3. Сверлом диаметром 4-5 мм делаем центровочные отверстия по краям.
  4. По шаблону отмечаем контур будущих прорезей и снимаем его.
  5. Рассверливаем отверстия сверлом диаметром 10 мм.
  6. Лобзиком, реноватором или фрезером прорезаем пазы между отверстиями.
  7. При закрытом окне переносим габариты отверстий на раму.
  8. Устанавливаем шаблон на рамный профиль и повторяем все операции по фрезеровке пазов. Для удобства работы временно вытаскиваем уплотнительную резинку.
  9. Прикручиваем монтажную пластину с внутренней стороны.
  10. Устанавливаем не нее элемент с задвижкой, регулирующий воздухообмен.
  11. С внешней стороны прикручиваем защитный козырек.

Наглядно увидеть процесс установки можно в видео.

Если нужно проветривать небольшое помещение или избавиться от запотевания стекол, подойдут простые конструкции по типу Air-Box. Для автономного регулирования микроклимата лучшим решением становятся изделия по типу Aereco. А приведенные советы и рекомендации помогут вам произвести установку клапана для вентиляции пластиковых окон своими руками.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/okna/ventilyacionnyj-klapan-dlya-plastikovyh-okon-vtoroe-dyhanie-vashego-doma-38811

Сверление продухов стоимость, бурение вентиляционных отверстий | ВАЛ-Сервис

При строительстве дома хочется учесть все нюансы, делающие жизнь в нем комфортной и удобной. Не придав должного значения какому-нибудь инженерному элементу, можно впоследствии столкнуться с неприятными последствиями, влекущими к тому же немалые финансовые затраты. К таким важным деталям относится устройство продухов в фундаменте.

Позвоните нам по тел. (343) 382-47-87 для бесплатной консультации.

Бурение продухов в фундаменте

Эти вентиляционные отверстия необходимы в цоколе дома, где пол первого этажа устроен по принципу перекрытия. Пространство под полом в таком случае представляет собой пустое пространство, замкнутое со всех сторон, если, конечно не предусмотрены продухи в фундаменте дома. Грунт, на котором стоит дом, имеет собственную влажность, и влагу эту он отдает в окружающую среду.

Бетонный фундамент обладает таким свойством, как инертность изменения температуры, которая у него всегда ниже, чем температура воздуха. Влага из грунта, испаряясь под домом, образует на бетонных стенках конденсат. Попадая на балки перекрытия, сырость приводит к образованию плесени, гниению строительных конструкций. Споры плесневых грибков проникают в дом, поражая отделочные материалы стен и полов, обои, мебель.

В доме появляется запах затхлости. Крайне отрицательно сырость в доме влияет на здоровье его обитателей: астма, аллергия, респираторные заболевания надолго становятся постоянными спутниками. Если не сделать продухи в подвале дома, все помещенные туда продукты приобретут налет плесени и неприятный запах.

Существует ряд требований к такой системе вентиляции:

– Продух в фундаменте размещают напротив друг друга.

– Их суммарная площадь в соответствии со СНиП должна быть не менее 1/200 от площади фундамента.

– На каждое помещение должно приходиться не менее 2 продухов.

– Первое вентиляционное отверстие должно располагаться от угла не более, чем 90-100 см во избежание непродуваемых закутков (воздушных мешков).

Если внутри имеются перемычки – продухи устраиваются и в них.

Желательно предусмотреть устройство вентиляционных отверстий в цоколе дома еще на этапе строительства фундамента.

Устройство продухов

В арматурный каркас в соответствии с проектом устанавливаются обрезки асбоцементных труб. Их можно заменить каркасом из деревянных досок. Трубу или деревянный каркас временно заполняют песком, предохраняя их от попадания бетона во время заливки фундамента, выходные отверстия прикрывают пергамином. Когда приходит время снимать опалубку, отверстия можно прочистить.

В среднем диаметр продуха равен 10-16 см. Можно подобрать его величину под размер имеющихся в продаже аккуратных готовых решеток-дождеотбойников. Они придают этому инженерному элементу красивый законченный вид. Если выполнить вентиляцию по произвольным размерам, то возможно впоследствии будет трудно подобрать необходимую решетку.

Бурение продуха

Если такая вентиляция изначально не была предусмотрена на этапе строительства, можно пробурить их позднее. Для бурения фундамента под продухи используется специальная установка с алмазной коронкой. Если фундамент выполнен из кирпича, есть возможность сделать вентиляционные отверстия, выбив кирпичи, однако работа эта очень трудоемкая и результат получается не такой аккуратный как при использовании технологии алмазного сверления.

Производится бурение продуха на расстоянии около 3 м друг от друга, на высоте не менее 40-50 см о земли. Не стоит забывать о парном их расположении по обе стороны фундамента. Обязательно нужно предусмотреть небольшой уклон этой конструкции наружу. Уклон составляет примерно 2 градуса, или 2 см разницы по высоте на метр длины отверстия, это необходимо для стекания конденсата.

Керн, оставшийся после операции бурения, можно использовать для того чтобы закрыть отверстия в зимний период. Если нет специальной решетки – нужно предусмотреть, каким образом закрыть отдушины от проникновения в подпол мелких животных и насекомых, сохранив при этом движение воздуха. Особенно это актуально, когда устраивают продухи в подвале дома.

Для этой цели можно использовать металлическую или пластиковую сетку, которая надежно крепится к отверстию. Готовая или самодельная решетка-дождеотбойник, смонтированная раструбом вниз, защитит отдушину  и ваш подвал от снега и дождя.

Сверление продухов какой необходим диаметр?

Самые часты вопросы при сверлении продухов это какой необходим диаметр и сколько штук продухов должно быть для успешного функционирования вентиляции. 

ВАЖНО: Для подсчета общего диаметра вентиляционного отверстия необходимо общую площадь помещения (фундамента к примеру) разделить на 200.

Так к примеру размер фундаментадома 10 на 10 метров общая площадь составит 100 метров итого 100/200 = 0,5 метра. Другими словами общая площадь всех продухов должна составить 0,5 метра квадратных. А это в свою очередь составляет 5 отверстий диаметром 100мм, или 4 диаметром 130мм. Попробуйте посчитать самостоятельно. 

Стоимость сверления продухов легко посчитать воспользовавшись нашим калькулятором:

Вентиляция фундамента зимой

Среди владельцев частных домов имеется мнение, что закрывать на зиму вентиляционные отверстия нецелесообразно. Эта точка зрения имеет под собой твердую почву – разница температур в не вентилируемом подполе обязательно приведет к появлению конденсата и вытекающим из этого последствиям – разрушению лаг перекрытия.

Если есть опасения, что сквозняк под полом приведет к его охлаждению, лучше пол надежно изолировать от подвала, но вентиляцию сохранить. Можно использовать для прикрытия отдушины неплотный воздухопроницаемый утеплитель.

Грамотно смонтированные продухи – маленькая, но очень важная деталь для сохранения долговечности строительных деревянных конструкций, комфорта и экологии дома.

Наше портфолио

Алмазное сверление продухов Алмазное бурение продухов в фундаменте
В рузультате получается ровное отверстие, которое не требует дополнительной обработки Алмазное бурение под продухи
Бурение продуха Сверление отверстий более 1 метра толщиной
Иногда приходится задействовать несколько станков алмазного сверления Сверление отверстий под вентиляцию частного дома.
Алмазное сверление вентиляционного отверстия. Хорошо видно ровные края отверстия и утеплитель внутри. Вентиляционное отверстие после алмазного сверления алмазной коронкой. Видна труба в подвале, которую удалось сохранить. К сожалению, доступа в подвал не было, и предусмотреть наличие там трубы мы не могли.

Источник: https://rentural.ru/produh.html

Что такое правильная вентиляция пластиковых окон?

С наступлением отопительного сезона пользователи пластиковых окон часто сталкиваются с проблемой конденсата на окнах, одной из основных причин образования которого является неправильная вентиляция помещений, сообщает портал ОКНА МЕДИА.

Конденсат на стеклопакетах – это своего рода сигнал Ваших пластиковых окон, которые сообщают о необходимости правильного проветривания. Эксперты российского рынка рекомендуют не игнорировать возможность создания благоприятного климата в доме, предлагая разнообразные системы оконной  вентиляции, обеспечивающие достаточный воздухообмен круглый год.

Разрушительные последствия плохой вентиляции в окнах

Конденсат на стеклопакетах, грибок на стенах, сквозняк в процессе проветривания – это лишь некоторые из проблем, связанные с несоответствием пластиковых окон той роли, за которую они должны отвечать в системе вентиляции здания.

Приготовление пищи, стирка, купание, а также дыхание и материалы отделки мебели и помещения — все это загрязняет воздух или усиливает влажность в доме. Результатом воздействия этих факторов является не только снижение комфорта, но и угроза здоровью, а иногда и жизни членов семьи.

Достаточно вспомнить о плесени и грибках, которые могут вызвать аллергию, либо вредной окиси углерода (угарного газа), которая в закупоренном помещении может привести к летальному исходу.

Из-за этих факторов и их негативных последствий очень важно выбрать правильные пластиковые окна и способ их установки для надлежащей вентиляции помещений.

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: О чём расскажет конденсат на окнах ПВХ

Хорошая вентиляция в доме зависит от окон

Именно окна имеют наибольшее влияние на процесс воздухообмена в доме. Чтобы обеспечить соответствующий микроклимат в помещениях, следует обратить внимание на два аспекта: герметичность новых пластиковых окон и их вентиляционные способности.

Плохо уплотнённые ПВХ окна – это не только проблема потерь тепла, но и неконтролируемой вентиляции. С другой стороны, слишком герметичное пластиковое окно ограничивает воздухообмен, что приводит к появлению плесени на стенах и откосах, а также конденсата на стеклопакетах. Предположим, однако, что герметичность пластикового окна правильная и сосредоточим внимание на вентиляции.

Что такое вентиляция окон?

Проще говоря, вентиляция окон – это замена отработанного воздуха свежим. Такой воздухообмен может быть сделан двумя основными способами: естественным и искусственным.

Естественная вентиляция – в её основе лежит разница в плотности воздуха в холодном состоянии (снаружи) и теплом (в помещении). В результате этой разницы теплый воздух из помещения, который легче, движется вверх и замещается поступающим извне более прохладным воздухом. Такая вентиляция происходит в полезном диапазоне температур и лучше подходит для зимы.

Механическая вентиляция – воздухообмен осуществляется с помощью одного или нескольких вентиляционных устройств, преимуществом которой является действие независимо от погодных условий (ветер, температура воздуха и другие).

Микрощелевое проветривание и не только

Более простыми методами проветривания пластиковых окон, не требующими вмешательства в конструкцию окна, являются микрощелевое проветривание и удаление фрагмента уплотнителя.

Микровентиляция или микрощелевое проветривание – это установка оконной створки в положение наклона для воздухообмена. Благодаря соответствующей функции оконной фурнитуры образуется зазор между створкой и рамой.

В дополнение к традиционным способам микровентиляции производители предлагают решения, позволяющие смещение створки относительно рамы по всему периметру окна.

Этот приём одновременно обеспечивает безопасность открытого таким образом окна  в такой же степени, если бы оно было закрытым. С точки зрения безопасности преимуществом данного решения является то, что образуемая щель в приоткрытом для проветривания окне не бросается в глаза снаружи.

Пластиковое окно извне выглядит закрытым. Кроме того, положение ручки не показывает смещение створки относительно рамы.

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4QE1MA45w

Удаление фрагмента уплотнителя – создает отверстие, через которое внутрь помещения проникает воздух. К сожалению, нет никакого способа, чтобы регулировать этот поток. Во время сильного порыва ветра воздушный поток может быть увеличен в несколько раз. Полученный таким способом воздушный поток, как правило, является недостаточным для обеспечения правильной вентиляции помещения, поэтому рекомендуется в крайних случаях.

Популярные методы вентиляция пластиковых окон

Изготовители пластиковых окон и оконной фурнитуры предлагают ряд решений для вентиляции и постоянной, регулируемой подачи свежего воздуха. Наряду с микрощелевым проветриванием наиболее широко используются приточные клапаны.

Приточные клапаны (климатические клапаны, диффузоры) — размещаются в верхней части окна, как правило, в профиле створки или рамы. Самым большим их преимуществом является возможность поступления свежего воздуха в помещение без необходимости открывания окна.

Благодаря диффузорам пользователю нет необходимости ставить пластиковое окно в положение наклона, что является дополнительной опцией безопасности, ведь, как известно, открытое окно может быть соблазном для грабителей.

Поэтому такое решение особенно полезно, если, например, обитатели дома уезжают в отпуск, но хотят быть уверены в безопасности дома, не лишая его наполнения свежим воздухом.

Лучше всего, если приточный клапан может регулировать степень открытости и характеристики воздушного потока, заявленные производителем, что позволяет оценить, сколько воздуха будет поступать в помещение.

Разнообразие цветовых решений приточных клапанов позволяет получить единую композицию без ущерба для эстетики пластикового окна и интерьера в целом.

Системы проветривания ПВХ окон, которые думают за нас

С точки зрения режима работы существует три типа диффузоров:

Диффузор влажности или гигрорегулируемый приточный клапан – открывается автоматически, когда в помещении слишком влажно. Диффузором управляет полиамидная лента, которая изменяет свою длину под воздействием влаги, тем самым регулирует дроссельную заслонку и входящий поток воздуха.

Гигрорегулируемый приточный клапан может быть заблокирован в положении, обеспечивающем постоянный минимальный обмен воздуха. Этот тип диффузора обычно используется в местах, подвергающихся повышенному воздействию влаги, а это, как известно, является результатом таких постоянных домашних работ, как стирка и приготовление пищи.

Таким образом, диффузоры с контролируемой влажностью воздуха часто устанавливаются в кухне и ванной комнате.

Диффузор давления – реагирует на разницу между давлением внутри и снаружи помещения. При повышенном давлении вызванном, например, порывом ветра, крылышки диффузора отклоняются, уменьшая количество поступающего воздуха. В отличие от диффузоров влажности их действие не зависит от уровня влажности.

Диффузор управляемый вручную – с помощью ползунка, диска или ручки пользователь устанавливает отверстия климатического клапана в определённое положение, которое определяет количество подаваемого воздуха. Ручные диффузоры являются решением для областей, где правила запрещают установку контролируемых воздухозаборников влажности и давления. Они включают в себя помещения с газовыми приборами, такими как печи или обогреватели.

Если Вы не хотите установить вентиляционные отверстия в окнах, то можно разместить их на стене над окном. Такое решение, однако, требует вмешательства в конструкцию стены и может столкнуться с ограничениями архитектуры здания.

Какой бы вид вентиляции пластиковых окон Вы не выбрали, следует всегда помнить о безопасности. Открытое окно представляет опасность, как для малолетних детей, так и для имущества. Поэтому, выбирая систему вентиляции пластиковых окон, лучше прислушаться к рекомендации производителя, чтобы избежать конденсата на окнах, грибка на стенах и сквозняка в процессе проветривания.

О наиболее популярных технологиях оконной вентиляции ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Как проветривать помещения с пластиковыми окнами зимой (ч.2)

Источник: https://www.oknamedia.ru/novosti/chto-takoe-pravilnaya-ventilyatsiya-plastikovyh-okon-38110

Вентиляция в сауне

Без качественной вентиляции в сауне обойтись невозможно – в противном случае спустя 2-3 года на поверхностях образуется плесень, избавление от которой потребует значительных финансовых затрат. Гораздо проще и дешевле изначально правильно наладить воздухообмен, что позволит избежать определенных проблем:

  • Затхлость, неприятные запахи (обеспечить полноценное проветривание при наличии исключительно естественной вентиляции, практически невозможно);
  • Посетители сауны лишены достаточного количества кислорода;
  • Сквозняк, возникший по вине естественной вентиляции;
  • Деревянные элементы начинают гнить и набухать.

Вентиляция в сауне, расположенной на загородном участке, а главное предназначенной для личного пользования, не является обязательной – такими помещениями пользуются довольно редко.

Но если заведение рассчитано на постоянный поток клиентов и практически круглосуточную эксплуатацию, то в этом случае даже краткосрочный перерыв в работе вентиляционной системы способен нанести непоправимый вред помещению.

Более того, недостаток кислорода и нарушение температурного режима, создает серьезные риски для жизни посетителей.

Требования к вентиляции в сауне

Грамотный подбор оборудования (приточных и вытяжных элементов) поможет существенно увеличить срок эксплуатации заведения, избежав необходимости проведения капитального ремонта в ближайшие годы. Главное, придерживаться определенных стандартов при проектировании вентиляции в сауне:

  • Наличие зазора под дверью, способного обеспечить обмен воздушных масс;
  • Возможность установить параметры кратности воздухообмена, регулируя поступление потоков извне и выведение отработанного воздуха за пределы помещения;
  • Направление масс только по определенному пути, чтобы циркуляция воздуха не создавала неудобств посетителям заведения.

Специалисты правильно рассчитают рекомендуемую мощность компонентов приточно-вытяжной вентиляции и подберут допустимое сечение вентиляционных отверстий. В результате удастся создать комфортный микроклимат внутри помещения, нормализовать температурный режим, а соответственно и снизить объемы топлива, потребляемого для прогрева парилки.
Ошибки, допущенные при обустройстве вентиляции в сауне

Существует список распространенных недочетов, из-за которых вентиляция в сауне в итоге будет нарушена. А именно:

  • Все вентиляционные отверстия расположены на одинаковом уровне из-за чего под потолком застаиваются горячие воздушные потоки, а отдых посетителей нарушают холодные сквозняки.
  • Ошибки, допущенные в расчетах, нарушат работу вентиляционного оборудования. При недостаточной мощности системы она будет работать «впустую» – приток кислорода окажется недостаточным. А если параметры превзойдут рекомендуемые значения, то активное обновление воздушных масс снизит температуру в помещении, что увеличит расход топлива на обогрев.
  • Вентиляционная система, работающая на износ из-за неправильных расчетов, долго не прослужит, а потому важно изначально составить грамотный проект с учетом всех нюансов.

Сауна, как и любое помещение, требует обустройства вентиляции.

Сауна состоит из:

  • парилки;
  • бассейна;
  • комнаты отдыха;
  • душевой кабины.

Мы будем рассматривать вентиляцию в парилке. Другие помещения вентилируются по общим правилам организации воздухообмена в помещениях жилого пространства.

Как и в других помещениях, бывает:

  • естественная;
  • и принудительная.

Общие требования

— Подача воздуха должна осуществляться раздельно с улицы:

  • в парилку;
  • в комнату отдых.

— В парилке должен обеспечиваться минимально 5-ти кратный обмен воздуха в час.

— Сечение вентиляционных воздуховодов должно рассчитывать по формуле:

Источник: https://www.airvek.ru/library/ventilation-sauna

Аккумулятор – это далеко не просто

Есть старая шутка о том, что «Автомобильный аккумулятор похож на зуб – о нем вспоминают только тогда, когда он портится». И жизнь показывает, что веселого в этой шутке очень мало. Особенно, когда купленная всего год назад батарея вдруг перестает работать – а по гарантии ее не меняют.

Гарантия – не всегда гарантирует

Чтобы избежать подтеков из аккумулятора, создатели АКБ «АКОМ» закрепили у вентиляционного канала емкость для сбора конденсата

Современная аккумуляторная батарея (АКБ), которую по основному потребителю называют «стартерной», является основным стационарным источником электроэнергии для очень большого числа потребителей.

Здесь и сам стартер, и освещение, и оборудование (те же дворники), и автоэлектроника, (которой становится все больше), и подкачка шин электронасосом, и подключение разнообразных гаджетов – от навигатора до паяльника.

Причем работает батарея в режимах и условиях, часто выходящих за рамки допустимых: зимний холод плюс дорожные пробки, неполадки в электросистеме автомобиля «убивают» батарею быстро и надежно.

Естественно, что автовладелец берет «покойницу» под мышку – и отправляется в магазин, чтобы ее заменить: ведь гарантийный срок у батареи назначен от 2 до 3 лет, причем без ограничения пробега. И тут у него начинаются проблемы.

Выясняется, что износ аккумуляторной батареи и, соответственно, срок ее службы, в значительной мере зависит от суточного пробега машины. Поэтому не стоит удивляться, если на «коммерческом автомобиле», который активно эксплуатируется, аккумулятор выйдет из строя задолго до окончания гарантийного срока.

Но вторая новость будет для автовладельца еще более «радостной» – совершенно не обязательно, что отказ батареи сочтут гарантийным случаем.

Об отказе АКБ из-за ее перегрузки или неправильной эксплуатации мы говорили. Но бывают и другие случаи: например, в гарантийный пункт приносят батарею, по стенкам которой течет электролит. Казалось бы – трещина в корпусе или месте сварки корпуса и крышки? На самом деле, нет.

Некоторые типы современных батарей имеют отверстия для выхода газов (кислорода и водорода), образующихся при заряде. Но фильтров эти отверстия не имеют.

И потому при интенсивном заряде в жару газы с конденсатом выходят наружу и образуют жидкость (слабый электролит) – которая и стекает по стенкам аккумулятора, создавая впечатление о появлении трещины.

Заводской брак: материала на конверт­сепаратор не хватило, но пластину все равно поместили в аккумуляторную батарею

По большому счету эта ситуация происходит по вине производителей, явно не доработавших конструкцию батареи. Но, кстати, выход из такой ситуации есть. И нашли его россияне: создатели АКБ «АКОМ» закрепили у вентиляционного канала емкость для сбора конденсата, который можно периодически сливать.

Еще вариант брака: перекос материала при изготовлении конверта­сепаратора привел к короткому замыканию

Так что покупая новую батарею, надо понимать, что у нас в стране срок гарантии на АКБ назначается на возможный отказ по причине производственного дефекта, допущенного при изготовлении батареи. И факт его наличия подтверждается только вскрытием батареи и описанием формы дефекта. То есть если присутствует производственный брак, и Вы сумели его доказать – тогда можно требовать замену или возврат денег. Если нет, то извините

Дефекты – не такая уж редкость

Однако не стоит думать, что производственные дефекты в АКБ – такая уж исключительная редкость. Иногда при вскрытии батарей приходит удивление – каким образом такие АКБ вообще сошли с конвейера? Сепараторы у двух-трех пластин в блоке короткие, отдельные пластины смяты, либо один сепаратор-конверт отсутствует совсем. Не во всех банках имеется достаточный уровень электролита над блоками пластин.

Блок пластин, закрепленный горячим компаундом, при разряде АКБ привел к ее «закипанию». Диагноз: короткое замыкание

Двадцатилетний опыт работы с батареями в гарантийные сроки показывает – ни один производственный дефект, каким бы он незначительным не казался, не позволяет сохранить надежную работоспособность батареи в стартерном режиме более 12 месяцев. А в отдельных случаях батарея с производственным браком выходит из строя уже после 10 – 15 дней эксплуатации.

Какую выбрать?

Рано или поздно перед автовладельцем стает вопрос: старый аккумулятор надо менять – но как выбрать новый? Какая конструкция АКБ наиболее эффективна, экономична и безопасна?

На прилавке магазина покупателя встречает настоящее изобилие. Глаза разбегаются от разнообразия цветов корпусов и крышек, ручек для переноски, заглушек на полюсных выводах, пробок заливных отверстий (или их отсутствия, если на АКБ есть надпись «необслуживаемая»). Батареи постоянно совершенствуются, в них применяются новые материалы и технологии.

Однако не стоит выбирать аккумуляторную батарею по цвету корпуса или наличию ручек. Для этого есть другие критерии.

При монтаже АКБ конверт­сепаратор смялся, как старая тряпка. Однако аккумулятор все равно попал в торговую сеть, как качественный

Прежде всего, несмотря на все разнообразие, во всех АКБ неизменными остаются два фактора: применение электролита из аккумуляторной серной кислоты и процесс заряда для приведения батареи в состояние готовности к работе.

Так что выбор батареи той или иной конструкции начинается с вопроса – а как долго будет эта АКБ эксплуатироваться? Если вы не сильно ограничены в средствах и при этом не любите «залезать под капот», то стоит обратить внимание на «необслуживаемые» батареи. Хотя правильно будет называть такой тип АКБ «недоливаемые» – обслуживать их надо, а исключена только одна операция: долив дистиллированной воды.

Эти батареи рассчитаны на «идеальный» режим эксплуатации при полном отсутствии каких-либо неисправностей в электрооборудовании. Но в любом случае, хотя и менее интенсивно, но уровень электролита в банках все-таки снижается: причина – в неизбежном электролизе воды при зарядке батареи (без которого она работать не сможет). В результате, когда уровень и плотность электролита в банках достигнут критического уровня, батарея выйдет из строя – и ее придется менять.

Батареи, в конструкции которых предусмотрены пробки, более практичны и долговечны: доливая дистиллированную воду и кислоту до оптимальной плотности электролита, можно значительно продлить срок эксплуатации даже в экстремальных условиях.

Но выбор АКБ с пробками тоже не так прост. Если рассматривать разные конструкции с позиции доступности контроля состояния, общего режима обслуживания, полезности, безопасности и удобства, то получается следующая картина:

Пробки сблокированы единой планкой по три штуки. Неудобно и непрактично: часто планка снимается, а пробки нет. Еще более неудобна конструкция, когда все шесть пробок скреплены общей планкой – она при открывании часто ломается.

Разлом моста «плюсового» блока. Брак при сборке

Пробки с резьбой, имеющие выступающую над крышкой часть для удержания при завинчивании – наиболее удобны и практичны.

«Утопленные» резьбовые пробки со шлицевым разрезом под прямую отвертку достаточно удобны (можно отвернуть даже монетой). А вот с крестообразным шлицем – как раз, наоборот. Отверток такого большого размера нет, а при попытке использовать «подручный инструмент» шлицы «сворачиваются» – и отвернуть пробки становится проблематично.

Часто вентиляционные отверстия находятся в пробках рядом со шлицем, а то и в самом шлицевом пазе. Поскольку диаметр этих отверстий небольшой (не более 1 мм), в них скапливается пыль и грязь, что приводит к перекрытию канала и попаданию грязи в банку. Что, естественно, недопустимо.

Если подводить итог сказанному, следует отметить – аккумуляторная батарея это сложная и важная конструкция, требующая внимательного к себе отношения. А если учитывать, что вещества, которые в ней работают или получаются в результате эксплуатации (серная кислота, водород и кислород), представляют потенциальную опасность, то и внимание к АКБ должно быть особым.

Так что следить и ухаживать за батареей надо всегда – а не вспоминать о ней только тогда, когда она уже вышла из строя.

Источник: https://abs-magazine.ru/article/akkumulyator-eto-daleko-ne-prosto

Как найти вентиляцию в стене? — Справочник оконного гуру

Герметичные пластиковые окна в офисах и жилых домах породили другую проблему. Теперь помещения нуждаются в вентилировании. Но обеспечение жилища поступлением воздуха — это только часть решения проблемы.

И если в многоэтажных домах такие конструкции запланированы сразу, то в частных нередко приходится думать об этом самому хозяину. Необходим и отток газов, попадающих в воздушные массы помещений.

Для этой цели служит и вытяжная вентиляция через стену на улицу.

Схема вытяжной вентиляции через стену с выходом на улицу

Вентиляция в частном доме

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

  • определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам;
  • рассчитываются размеры необходимого воздуховода;
  • далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене;
  • готовится план для устройства воздушных каналов;
  • определяется место монтажа вентиляции;
  • монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха;
  • строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

  • естественное вентилирование;
  • принудительная с помощью вентиляторов;
  • смешанная система.

Вентиляция с выходом в стену (в разрезе)

Устраивается принудительная система несколькими способами:

  • с помощью вентилятора через окно;
  • продухов и выводящих каналов;
  • вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Естественная система вентиляции

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Вентиляционная конструкция в туалете

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Туалет внутри здания

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

  • воздуховоды;
  • приточные каналы;
  • вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Уличный туалет

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой.

Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва.

Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

Источник: https://proosteklenie.com/kak-nayti-ventilyatsiyu-v-stene/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Погода в доме
Как промыть радиатор печки без снятия

Закрыть